Почему опытные специалисты, вместо лака, покрывают дерево маслом

Почему производители не предупреждают?

Они предупреждают – если, конечно, читать инструкцию по эксплуатации от начала и до конца. Если это сделать, то на упаковке с маслом можно обнаружить примерно такое предупреждение, как на картинке ниже.

Понятно, что редакция «Суперсадовника» не имеет физической возможности осмотреть упаковку всех масел для дерева, имеющихся сейчас в продаже, но мы исследовали несколько наименований от известных брендов и во всех доступных нам инструкциях обнаружили указание на необходимость особого обращения с промасленной ветошью. Не везде, правда, названы последствия пренебрежения этими правилами, однако вряд ли можно поставить это производителю в вину. Однако мы допускаем мысль, что на банках с дешевыми маслами от неизвестных фирм инструкция может не содержать пунктов, касающихся безопасной утилизации ветоши.

Советы по нанесению лака

выберите место, свободное от пыли, чтобы работать, закрывая окна и двери;
перед нанесением лака стоит почистить картину от пыли. Можно смахнуть пыль или же промыть обычной мыльной водой (мыло или средство для мытья посуды и рук). Если поверхность сильно загрязнена, то сначала протрите уксусом или водкой. Только не лейте прямо на холст, смочите мягкую тряпку и протрите сверху, а после просто влажной тряпкой;
для лакировки выделите отдельную плоскую широкую, мягкую кисть, после работы хорошо очищайте её;
лакировать надо в горизонтальном положении, иначе образуются некрасивые потёки;
лак наносить тонким слоем, лучше несколько тонких, чем один толстый;
смотрите на работу так, чтобы свет отражался от свежего лака. Тогда легко увидеть пропущенные места;
не торопитесь при лакировании, особенно если используете кисть. При быстром движении руки, кисть часто захватывает воздух и в лаковом слое остаются микропузырьки в виде мутных белесых полосочек. Такого надо избегать и лечится лишь смытием лакового слоя разбавителем и повторным лакированием;
лак схватывается очень быстро, особенно когда тепло, потому мешкать нельзя;
не возвращайтесь к уже пролакированным местам, иначе испортите. Лучше дать высохнуть и пройтись лаком ещё раз;
следите за тем, чтобы выпавшие волоски из кисти не оставались на поверхности, вовремя убирайте их;
в конце просматриваем качество покрытия и оставляем работу лежать горизонтально на пару часов. После схватывания лака можно поставить работу лицом к стене или отнести в ванную комнату, чтобы защитить от пыли и грязи;
второй слой можно наносить через сутки. Нанесите его под прямым углом к первому.

Пример лакировки вертикально, но после сразу же положить работу горизонтально

Предварительная подготовка вагонке к перекрашиванию

Перед тем, как перекрасить вагонку на балконе или внутри дома необходима тщательная подготовка, иначе вся работа может оказаться напрасной. Для безупречного финишного слоя снятие предыдущего декоративного покрытия – обязательный этап, без которого лак или краска не ляжет ровно. Существует несколько путей решения этой проблемы:

Термический способ снятия масляной краски. Покрытие прогревается с помощью фена или утюгом через слой фольги и, размягчаясь, легко снимается штапелем.
Обработка специальными химическими растворами, которые наносятся кистью и за четверть часа разрушают предыдущее покрытие.
Обработка поверхности вагонки шлифовальной машинкой, если ранее древесина была покрыта лаком с неглубоким проникновением.

После снятия вагонка изучается на предмет почернения или деформации. Потемневшие участки очищаются одним из нескольких удобных способов, а затем шпаклюется при необходимости.

Чистая, отбеленная и ошпаклеванная вагонка шлифуется с помощью мелкой наждачки либо пемзы

Перед тем, как перекрасить вагонку важно не пропустить ни единого участка, чтобы новое финишное покрытие получилось ровным и гладким

Лаки для масляной живописи

Лаки для живописи маслом состоят из 30% раствора смол в пинене за исключением копалового лака (копаловая смола растворена в льняном масле).

Существуют следующие виды лаков:

даммарный;
мастичный;
фисташковый;
акрил-фисташковый;
копаловый;
ретушный.

Даммарный лак используется как добавка к краске, либо как покрывной. При хранении иногда теряет прозрачность, но при высыхании дает прозрачную пленку. При старении желтеет меньше, чем мастичный лак. Мастичный лак используется для протирки промежуточных слоев в живописи маслом, в качестве добавки к краскам или же как покрывной в масляной и покровной живописи. Копаловый лак – это лак темного цвета, который применяется как добавка к краскам. Полученная высохшая пленка устойчива к органическим растворителям.

Покрывные лаки

1. Фисташковый лак почти полностью бесцветен и его скорость высыхания значительно ниже, чем у других лаков. 2. Акрил-фисташковый лак почти бесцветной пленкой и обладает большой эластичностью. Этот лак по прочности превосходит пленки мастичного и даммарного, но высыхает гораздо медленнее мастичного. 3. Даммарный покрывной лак гигроскопичен, но при этом не защищает картину от влажности, а в условиях повышенной влажности может даже мутнеть. 4. Ретушный лак применяется для предотвращения пожухания при многослойной масляной живописи и для усиления сцепления красочных слоев. Наносить его лучше кистью или тампоном.

Разбавители масляных красок. Разбавитель № 1 — применяется для разбавления эскизных масляных красок, рельефных паст и в различных вспомогательных целях. Разбавитель № 2 — применяется как разбавитель красок для мытья кистей и палитр. Для разведения лаков разбавитель № 2 не пригоден из-за низкой растворяющей способности и большей проницаемости, чем у пинена. Разбавитель № 4 (он же пинен) — окисляется значительно меньше, чем скипидар, но склонен к пожелтению и осмолению. Его лучше применяется как разбавитель красок и лаков в масляной живописи, потому что при разбавлении красок пиненом понижается блеск картин. Разбавитель № 1 и разбавитель № 4 склонны при соприкосновении с воздухом быстро окисляться, мутнеть с выпадением осадка и желтеть.

Основные правила применения масляных разбавителей:

применять в ограниченном количестве;
не вводить масло в подмалевок;
медленно сохнущие краски следует разводить только лаками;
быстро сохнущие краски следует разбавлять уплотненным льняным маслом;
чрезмерное введение лака в красочный слой делает его хрупким.

Покрытие картин лаком

Покрытие картин лаком довольно важно. Лаковая пленка играет не только чисто оптическую роль, но и защищает красочный слой от действия агрессивных реагентов, находящихся в воздухе

Покрывают картину лаком стоит не ранее, чем через пол года после окончания работы. В течение всего этого времени живопись должна предохраняться от пыли, загрязнений, действия табачного дыма и прямых солнечных лучей.

Для покрытия картины лаком используют акрил-фисташковый, мастичный или даммарный лак. Лучшим покрывным лаком считается акрил-фисташковый. Этот лак обладает особой прозрачностью, высокой эластичностью и не теряет своих свойств со временем. Лак должен быть свежим, не более 3 месяцев с момента выпуска.

Перед нанесением лака картину обязательно очистите вашу картину от пыли и дайте ей просушиться. Для нанесения лака применяют широкие флейцевые кисти, ширина которых зависит от размера картины либо стоительные. Кисть должна быть с короткой, но не стриженой щетиной. Чем гуще лак, тем короче должна быть щетина флейца, чтобы она не «затянула» лак, т.е. давала возможность наносить его достаточно тонким слоем. Кроме фланцевой кисти лак иногда еще наносят капроновым тампоном или даже просто рукой.

Для лучшей располировки лака, его следует наносить в подогретом виде, для чего пользуются водяной баней с температурой воды 40°С. Для понижения блеска лакового покрытия, вызывающего блики, лак разбавляют свежим пиненом (разбавителем №4) в соотношении 1:1. Окончив нанесение лака, работу через 10-15 минут устанавливают наклонно, живописным слоем к стене, чтобы защитить полотно от пыли. При этом, картину, покрытую лаком, следует защищать от влажного воздуха и низких температур.

Так что же все-таки делать с маслеными тряпками?

Чтобы предотвратить самовозгорание, можно действовать «на опережение» и просто сжигать промасленную ветошь с соблюдением всех возможных предосторожностей и норм пожарной безопасности. Или последовать указаниям из инструкции производителя – укупоривать тряпки в плотно закрытую емкость, где они будут находиться без доступа воздуха: в таких условиях самовозгорание невозможно

Можно оставить в ведре с водой. Но в любом случае не оставляйте промасленную ветошь надолго на открытом воздухе и уж тем более не бросайте ее рядом с горючими материалами – как уже говорилось, иногда до самовозгорания проходит всего несколько часов. Кстати, это касается и других материалов и предметов: одежды, если на нее при работе попало много масла, поролоновых губок, которые использовались вместе с тряпками или вместо них, и пр.

Процесс покраски поверх лака

Подготовка поверхности

Особенность нанесения ЛКП поверх лака заключается в подготовке основания. В первую очередь необходимо убедиться, что старое покрытие надежно закреплено на основании, не отслаивается и не осыпается.

Работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь поверхность зашкуривается мелкой наждачной бумагой, до приобретения матовой поверхности.
Затем зачищенная поверхность обрабатывается обезжиривающей жидкостью.
После этого на поверхность наносится специальный праймер – грунтовка под покраску для улучшения адгезии. Состав распределяется тонким слоем по всей поверхности. Для этих целей можно воспользоваться кистью, валиком или распылителем. Как правило, праймер наносится в два слоя. Более точную информацию как работать с грунтовкой, содержит инструкция на упаковке.

На фото — ошкуривание поверхности

Покраска

После того, как слой грунта просохнет, можно приступать к покраске.

Работа выполняется в таком порядке:

В первую очередь надо подготовить краску, тщательно перемешав ее деревянной палочкой. Если покраска выполняется составом на основе силикона, то, скорее всего, придется добавить в него колер для придания определенного цвета. Для этого нужно предварительно узнать пропорции краски и колера, смешав их в небольшом объеме. Затем можно развести основную массу материала. Для выполнения данной операции следует воспользоваться строительным миксером или электродрелью с насадкой.
Далее выполняется покраска так же, как и любой другой поверхности. Состав наносится тонким слоем при помощи кисти, валика или пульверизатора для покраски. При этом не допускается образование потеков или разбрызгивание состава, поэтому работу нужно выполнять очень аккуратно
После высыхания первого слоя, процедуру нужно повторить еще раз.

На этом процесс покраски завершен, если работа была выполнена правильно, то покрытие будет качественным и долговечным.

Что делать с серьезными дефектами — сколами, трещинами, вздутием планок

Во время подготовительных работ можно обнаружить дефекты целостности ламелей. Чаще всего к ним относятся сколы и трещины в планке, чуть реже встречаются вздутия, приподнимающие два-три ламеля над плоскостью пола. В последнем случае ситуацию исправит выравнивание паркета обычным рубанком. Устранение сколов и трещин требует более серьезных усилий.

Перед тем как покрыть паркет лаком, сколы замазывают специальной шпаклевкой. После отвердения ее шлифуют в уровень с полом. В трещины заливают паркетный ЛКМ в смеси с клеем ПВА или в чистом виде, используя шприц с толстой иглой.

Если ламель треснул от края до края — его придется заменить. Клеем эту ситуацию не исправить.

Нужно ли обращаться к профессионалам

Несмотря на кажущуюся простоту технологии, чтобы пропитать древесину маслом с созданием качественного и долговременного покрытия, необходимо не только в совершенстве владеть технологией нанесения масла, но и знать особенности используемых защитных составов. Поскольку наша компания является официальным поставщиком наиболее известных брендов защитных масел, все специалисты, непосредственно участвующие в выполнении работ, регулярно посещают курсы по повышению квалификации, что гарантирует полное соответствие создаваемых покрытий всем рабочим регламентам.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Связно ли это с особенностями производства масла для пола?

Не связано. Как уже говорилось, способность к самовоспламенению – свойство всех натуральных масел (и жиров вообще), обусловленная особенностями их молекулярного строения и взаимодействия с кислородом. И эти особенности они сохраняют в составе любого продукта, если содержатся в нем в достаточном количестве. Стоит, однако, отметить, что в состав отделочных продуктов на основе натурального масла могут входить так называемые сиккативы – специальные добавки, ускоряющие высыхание нанесенного покрытия. В случае с промасленной ветошью они же могут выступать катализаторами реакций, приводящих к разогреву – но лишь потому, что те же самые реакции идут и при нормальном высыхании покрытия (объяснение опять-таки смотрите в конце статьи). Поэтому сиккативы как таковые нельзя обвинять в том, что они делают масло пожароопасным.

Уголок науки: для тех, кто привык доходить до сути

Научное, но несложное объяснение, почему все происходит именно так – для любознательных читателей.

Химики хорошо знакомы с таким явлением, как экзотермическая реакция, при протекании которой выделяется тепло. Окисление жиров, то есть присоединение кислорода к их молекулам, относится именно к такому типу реакций. Жиры состоят из глицеридов жирных кислот (молекул, где глицерин соединен с остатком жирной кислоты). Маслами называют жиры, находящиеся при комнатной температуре в жидком состоянии. Свойства масел, в первую очередь их способность вступать в реакции с кислородом, зависят от того, из каких жирных кислот они состоят: так, одно из свойств непредельных жирных кислот – способность окисляться на воздухе при комнатной температуре

Это влияет на скорость их окислительной полимеризации (то есть высыхания с образованием пленки), что важно при использовании масел для отделочных работ. Льняное масло примерно на 90% состоит из глицеридов непредельных кислот – линолевой, линоленовой, олеиновой; следовательно, его способность к окислению с выделением тепла весьма велика

При высыхании масла, нанесенного на деревянный пол, происходит следующее: сиккативы ускоряют окисление и полимеризацию масла, реакция протекает экзотермически. Но так как площадь теплоотдачи велика, поверхность не успевает нагреться достаточно, чтобы это представляло какую-то опасность. Со скомканными тряпками ситуация иная: масло распределено по достаточно большой площади (учитывая, что тряпка состоит из волокон, площадь поглощения получается немаленькой) и при достаточном доступе кислорода окисляется по всей этой поверхности, а теплоотдача крайне затруднена. Наш комок ветоши с возрастающей скоростью разогревется изнутри, и в конце концов в нем достигается температура горения – происходит самовозгорание.

Покраска вагонки своими руками

Покраска вагонки выполняется вручную или с помощью пульверизатора. Для того чтобы покрасить поверхность вручную, потребуются следующие инструменты и материалы:

грунтовка, антисептик, краска или лак;
ведро, лоток, молярная кисть, валик с коротким ворсом, мелкая шкурка;
фартук;
лестница.

Этапы выполнения работ:

Очищаем вагонку от пыли, грязи, старого покрытия, обезжириваем моющим щелочным раствором.
Затираем древесину мелкой шкуркой.
Покрываем морилкой для осветления.
Обрабатываем антисептиком и грунтовкой для защиты от грибков, плесени, насекомых и предохранения от потемнения и появления черных пятен. Антисептик проникает вглубь древесины. Чтобы подчеркнуть структуру дерева поверхность рекомендуется покрывать прозрачной грунтовкой. Чтобы, наоборот, скрыть текстуру древесины, сохранив при этом рельеф, нужно использовать прозрачный состав.
Обрабатывать поверхность изнутри краской или лаком необходимо в три слоя. Наносим следующий слой только после того, как внутренний полностью высохнет. Последний слой наносят сверху вниз.

При покраске необходимо тщательно обработать торцы вагонки грунтовкой и финишным покрытием.

Покраска вагонки своими руками

Виды лака для живописи:

Все лаки для масляной живописи можно условно поделить на три вида.

1. Живописные (связующие) лаки

Такие лаки применяются для разведения масляных красок. Т.е. используются непосредственно в процессе живописи, добавляются в «тройник» (лак+масло+разбавитель) или «двойник» (лак+масло).

2. Покрывные (финишные) лаки

Эти лаки применяются для покрытия законченных произведений с целью защиты. А так же для придания равномерного блеска красочному слою, который после высыхания может местами прожухнуть (стать матовым). Для яркости и глубины красок.

Важно помнить, что картину написанную маслом следует покрывать после полного высыхания, а это примерно 1-2 года. Сейчас, правда, на рынке появился американский лак фирмы «Gamblin», сделанный по новой технологии, которая позволяет покрывать картину сразу после того, как краска схватится на холсте

Очень удобно, но веками пока этот лак не проверен

Сейчас, правда, на рынке появился американский лак фирмы «Gamblin», сделанный по новой технологии, которая позволяет покрывать картину сразу после того, как краска схватится на холсте. Очень удобно, но веками пока этот лак не проверен.

Так же все лаки имеют свой предел изнашиваемости, со временем они могут темнеть и желтеть. Тогда картина требует перепокрытия лакового слоя (это может наступить и через 15 лет, и через 30, и через 100 лет. Зависит это от многих факторов, но если картина написана технически правильно, качественными материалами и условия хранения соблюдены, то лак может сохранить свой блеск и прозрачность даже через 100 лет.

3. Ретушные лаки

Используется в качестве промежуточного слоя для предотвращения пожухлости и усиления адгезии красочных слоёв. Например, вам надо продолжить картину, которую вы начали писать 1-12 месяцев назад. В этом случае не рекомендуется наносить сразу краски на высохший слой, лучше предварительно освежить (размягчить, для лучшего сцепления со следующим слоем) высохшие краски ретушным лаком.

№1. Чем отличаются разные лаки для дерева?

Лаком называют тягучие средства, состоящие из растворителя, смол и полимеров. После нанесения на поверхность растворитель испаряется, оставляя плотную прочную пленку. Этот барьер и защищает дерево от разного рода негативных факторов. Так как ранее древесина была основным строительным материалом, первые лаки появились еще в XII веке. Это было изобретение одного немецкого монаха, и состав защитного вещества долго хранился в секрете. Попытки разработать средство для продления срока службы дерева делались постоянно. Так, в XV веке в Англии появились составы масляного типа, позже в Голландии и Португалии начали производить лаки на основе смол.

С тех пор ассортимент подобных средств значительно расширился, появились составы со специфическими свойствами, поэтому сегодня не получится просто пойти в магазин и купить первый попавшийся лак для дерева – важно учитывать массу нюансов различных составов, иначе можно не только не защитить материал, но и навредить ему

При выборе лака для дерева стоит принимать во внимание следующие факторы:

условия эксплуатации. На улице на материал воздействуют такие факторы, как повышенная влажность, постоянные смены температуры и ультрафиолет, поэтому и состав для защиты необходимо выбирать соответствующий – подойдут только лаки для дерева для наружных работ. Как правило, производитель указывает на упаковке условия, в которых возможна эксплуатация состава. Паркет, мебель и стеновые отделочные материалы можно смело покрывать лаком для дерева для внутренних работ;

износостойкость. Покрыть пол тем же составом, что и мебель, не всегда возможно, так как нагрузка на поверхность будет совершенно разной. Если для мебели и прочих деревянных предметов, не подверженных сильному износу, подойдет даже наименее стойкий нитроцеллюлозный лак, то для напольного покрытия необходимо брать более прочные составы;

токсичность. Большинство современных составов имеют неприятный резкий запах при высыхании, так как содержат органические растворители. Конечно же, этот запах исчезнет, когда лак полностью высохнет, а до тех пор вы, в лучшем случае, заимеете головную боль, а в худшем – получите серьезное отравление. Полиуретановые, акриловые, полиэфирные лаки и нитролаки наносят в специальных средствах защиты в столярных мастерских или нежилых помещениях. После высыхания все эти составы становятся безопасными. Если же работы необходимо провести дома, и при этом домочадцы никуда не собираются уезжать, то лучше взять наименее токсичный состав – это лаки на водной основе, они практически не имеют запаха;

время высыхания. Слой лака может сохнуть от 6 до 72 часов и иногда дольше. Лаки на водной основе и масляные лаки сохнут дольше всех, спиртовые и нитроцеллюлозные лаки – от 20 минут. По этому параметру все составы делят на медленно- и быстросохнущие. Учитывайте данную характеристику лака, когда рассчитываете длительность проведения работ;

устойчивость к высоким температурам. Термостойкие лаки имеет смысл наносить на древесину в тех помещениях, где риск возгорания повышен

Важно не только выбрать подходящий состав, но и правильно вскрыть им поверхность, ведь от техники нанесения во многом зависит результат;

блеск. Благодаря лаку можно получить глянцевую или матовую поверхность

Выбор в данном случае строится только лишь на эстетических предпочтениях, так как эксплуатационные качества от степени блеска мало не зависят. Глянец придает зрительный объем, а матовая поверхность способна подчеркнуть красоту дерева. Степень блеска определяют в процентах отраженного светового потока. Так, например, высокоглянцевый лак отражает более 90% света, глянцевый – 80-90%, а матовый – менее 10%. Есть еще полуглянцевые и полуматовые составы, так что выбор большой;

компоненты лака. Для выполнения работ самостоятельно лучше всего подходят однокомпонентные лаки, те самые, которые просто наносятся и образуют защитную пленку путем испарения растворителя. Профессионалы часто используют двухкомпонентные лаки, в которых защитная пленка образуется в результате химической реакции между двумя веществами. Как правило, такие составы более стойкие;

необходимость грунтовки. Самогрунтующиеся лаки можно наносить непосредственно на древесину. Остальные составы требуют предварительной подготовки поверхности: если не прогрунтовать ее, то в скором времени можно столкнуться с отслаиванием лака, появлением трещин и кратеров.

В продаже также можно встретить тонировочное лаки. С их помощью можно придать древесине необходимый оттенок или даже полностью изменить цвет. Впрочем, классическим вариантом все равно остается прозрачный лак, который позволяет сохранить оригинальный рисунок дерева.

Преимущества и недостатки покрытия маслом

В природе мало полностью универсальных технологий, поэтому обработка древесины маслом обладает как достоинствами, так и недостатками.

К достоинствам масляных покрытий сегодня относят следующие качества:

Хорошая паропроницаемость.
Относительная простота обработки (в сравнении с традиционными способами покраски).
Отсутствие в их составе опасных химических соединений.
Лёгкость восстановления.
Возможность в широком диапазоне варьировать защитный и декоративный эффект (плотность внешнего слоя, цветовые оттенки).

Отдельно подчеркнём, что масляные пропитки, в отличие от большинства традиционных красящих и лакирующих составов, не закупоривают капиллярные сети «наглухо», а создают покрытие, пропускающее воду в парообразном состоянии. То есть, покрашенные маслом брёвна продолжают «дышать», как обычная древесина.

Также напомним, что трудозатраты по обновлению традиционного лакокрасочного покрытия на порядок более высоки, чем при первоначальном окрашивании (снятие старой краски, зачистка, повторная грунтовка и т.д.). Восстановление же поверхностей, окрашенных маслом, в большинстве случаев производится как нанесение одного нового слоя пропитки.

Из недостатков обработки маслом следует отметить следующие:

Относительно высокая стоимость.
Необходимость в предварительной зачистке и шлифовке обрабатываемой поверхности.
Низкая продолжительность безремонтной эксплуатации.
Сложность обработки древесины с высоким содержанием смол.

Если проанализировать отзывы застройщиков, на практике столкнувшихся с особенностями масляных пропиток, то единственным и главным недостатком использования масел является низкая устойчивость наружной защиты. То есть, поверхности, покрытые подобным образом каждые 2-3 года надо обновлять.

Отметим, что при использовании качественных средств и соблюдении технологии, период обработки можно увеличить до 5-9 лет.

В некоторой степени данный недостаток компенсируется простотой восстановления – достаточно покрыть дерево ещё одним слоем масла. Но если площадь защищаемых конструкций велика, то следует задуматься о комбинированных вариантах, длительность безремонтной эксплуатации которых гораздо больше.

В частности, большие дома из бруса или брёвен можно обработать маслом с добавлением воска. Паропроницаемость покрытия в этом случае будет утрачена, но интервал между обновлениями возрастёт в два-три раза.

Масляная краска

Некоторое время назад активно использовали масляные краски для отделки поверхностей изнутри, и снаружи. Но на смену им пришел новый, более универсальный материал, акриловые краски. Масляный материал изготавливается на основе олифы или аналогичного средства, которое смешивают с пигментами минерального вида. Краску получают вследствие перетирки всех компонентов до однородного состава. В современном ремонте масляная краска используется очень редко. Но в некоторых случаях ее целесообразно использовать в качестве экономии для окрашивания больших помещений, так как ее стоимость ниже остальных материалов.

Можно ли наносить шпаклевку на металл без грунта? Основное преимущество красок на основе масла, это их невысокая стоимость. Такие материалы являются устойчивыми к влажности, масла оказывают надежную защиту деревянным, и бетонным материалам.

Также краски на основе масла предотвращают появление ржавчины на металлических поверхностях. Такой материал имеет свои недостатки, из-за чего работать с краской не совсем удобно. Цветов не слишком много, почти около десятка, поэтому сложно выполнить определенное оформление, и придать оригинальность поверхности. Также краска нуждается в ежегодном обновлении, то есть быстро изнашивается, на это уходят дополнительные расходы. Если своевременно не обновить поверхность, то материал может отслаиваться большими кусками. Во время нанесения появляется сильный запах, поэтому работу выполняют в хорошо проветриваемом помещении.

При высыхании поверхность выделяет токсические элементы, поэтому лучше не проводить время в окрашенной комнате. Отрицательным качеством является долгий срок высыхания такого материала, почти двое суток. На масляную поверхность можно нанести акриловую краску, это не составит никакой сложности.

Блеск краски или прозрачность лака

Когда выбирается краска для вагонки, важно понимать, что предварительная обработка изделий от повышенной влажности, грибков, возгорания и микроорганизмов должна быть выполнена составами, на которые можно наносить краску и лак. Краску можно распределить по 3 основным видам: глянцевые, матовые и специально придуманные для дерева, то есть «дышащие»

Для вагонки краска выпускается нескольких видов. Эмали алкидные, относящиеся к универсальным составам. Под них годится любое основание, а цена в среднем приближена к 100 руб/кг. При применении данных эмалей на поверхности получается ровное, плотное покрытие, не расслаивающееся при эксплуатации.
Акриловые эмульсионные краски на водной основе не скрывают структуру дерева под тонким слоем, не блестят, применяются для работ внутри дома.
Красивая дверь из вагонки получается после окрашивания её масляной краской. Данные составы относятся к средствам глубокого проникновения, они способствуют увеличению стойкости изделий к неблагоприятным внешним факторам, поэтому рекомендованы для применения снаружи. Единственное, мимо чего нельзя пройти – долгое ожидание высыхания краски и снижение интенсивности цвета при длительной эксплуатации, но ведь при длительной, верно?
Нередки случаи, когда поверхность вагонки потемнела, посинела на плохо высушенных досках или появились следы воздействия грибков, тогда придется своими руками убрать это и отбелить доски. Используется двухкомпонентный состав на основе активного кислорода. Он не разрушает верхний слой и удаляет грибок, одновременно осветляя древесину

Имеется еще средство, в основе которого активный хлор, но он состоит из 2-х частей и обработка выполняется по очереди.
С красками в основном определились, а что представляют собой лаки и, к примеру, как покрасить вагонку покрытую лаком, чтобы краска служила долгое время?
Специалисты советуют обратить внимание на индивидуальные качества составов. Бесспорно, что положительные свойства лаков можно выделить в отдельную группу:

Они обеспечивают защиту от окружающей среды, будь она благоприятная или не очень.
Долго держатся на поверхности без видимых изменений.
Декорируют поверхность и положительно влияют на структуру дерева, поэтому покраска старой вагонки (см. Чем красить вагонку внутри помещения, чтобы получить нужный результат) получает новое лицо и продлевается срок её службы.
Лаки быстро сохнут и выравниваются, что позволяет получить поверхность, близкую к идеально ровной.
В составе лаков присутствуют компоненты, не позволяющие быстро воспламеняться дереву.

Лак на водной основе подразделяется на одно или двух компонентный. Где есть только один компонент в составе, значит, в нем нет отвердителя, работать с ним проще, но он долго не держится.
В 2-х компонентных присутствует отвердитель, и он более эффективно защищает дерево длительное время, не давая ему вспучиваться и сыпаться.
Акриловые водные, акрило-полиуретановые, алкидные — вот небольшой перечень лаков, из которых можно подобрать нужный для себя.

Какой лак выбрать

Фактура покрытия выбирается исключительно под вкус владельца дома. Она может быть глянцевой, матовой или полуматовой. Аналогичным образом подбирается и цвет лакокрасочного материала — он зависит от предпочтений домовладельца. А вот при выборе химического состава нужно ориентироваться на следующие рекомендации:

дешевые уретано-алкидные и алкидные составы сохраняют запах растворителя и не годятся для дома;
безопасные полиуретан-акриловые составы не выдерживают сильную нагрузку, поэтому применяются в спальнях или детских комнатах.
двухкомпонентные полиуретановые составы стоят дороже, но это лучший вариант для прихожей, кухни, холла и зала.

Если ориентироваться на эти рекомендации, выбранный лак не разочарует вас ни при каких обстоятельствах.Совет от мастера: матовая поверхность покрытия предполагает нанесение более «толстого» слоя лака, поэтому такая лакировка держится дольше глянцевого варианта .

Что дает обработка древесины маслом

Всего лишь 20-30 лет назад у большинства людей деревянный дом ассоциировался с невзрачным строением тёмно-серого цвета и постоянными проблемами с геометрией сруба. Сегодня же даже маленькая баня выглядит как маленький шедевр, завораживающий взгляд янтарным оттенком стен и удивительной фактурой древесного рисунка.

Всё это стало возможно благодаря появлению технологии защиты древесины на основе масляных пропиток, массовое использование которой позволило достичь следующих целей:

В несколько раз замедлить процесс старения древесины.
Добиться оригинального декоративного эффекта без обычных проблем лакокрасочных покрытий.
Реализовать внешний водоотталкивающий эффект, значительно продлевающий срок жизни бревенчатого или брусового дома.
Восстановить старые срубы практически с любой степенью износа.
Создать долговременный антисептический эффект, в том числе и для нижних венцов сруба, не нарушая, при этом, художественную концепцию дома.

Физико-химический принцип действия масляной пропитки прост: торцы и внешний слой брёвен или досок пропитывается гидрофобным составом – смесью специальных масел и присадок, допускающих полную полимеризацию при контакте с кислородом и солнечными лучами.

Справедливости ради надо отметить, что сам по себе способ стабилизации древесины с помощью масляных пропиток далеко не нов и успешно применяется в деревянном зодчестве и кораблестроении на протяжении сотен лет.

Однако только сейчас в массовом доступе появились составы, сочетающие в себе оптимальную комбинацию эксплуатационных, технологических качеств и доступную цену.

Кроме этого, большая часть масел для пропитки допускает колерование в широком диапазоне цветов и оттенков, поэтому обработка дерева маслами давно вышла за рамки защитных покрытий, и постепенно вытесняет традиционные способы покраски.

Циклевка, обдирочное шлифование и другие подготовительные работы

Шлифовальные машины используются не только для разглаживания готового покрытия, но и для удаления старого слоя ЛКМ и выравнивания деревянной основы. Последнюю процедуру можно заменить циклеванием паркета — срезанием верхнего слоя напольного покрытия до 5 мм в глубину. Кроме этих операций, на начальном этапе выполняют следующие подготовительные работы:

Сухая чистка шлифованной или отциклеванной паркетной доски — пыль и стружку убирают вручную и промышленным пылесосом.
Покрытие паркета специальными средствами — антисептиками и антипиренами для древесины. Первые защищают паркет от грибков, плесени и древоточца, вторые снижают вероятность возгорания.
Грунтование паркета специальным составом.

В финале следует подготовить микроклимат дома. Перед тем как наносить лак, нужно снизить температуру в комнате до 15-25 °C и стабилизировать влажность воздуха на отметке 60%.

Вывод

Процесс покраски поверх лака является вполне допустимым явлением. Однако, чтобы новая отделка получилась долговечной, необходимо убедиться, что между основанием и старым покрытием хорошая адгезия

Кроме того, крайне важно соблюдать технологию, которую мы рассмотрели выше

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Вы можете восстановить старое лаковое покрытие на мебели или других предметах внутреннего интерьера. Трудоемкость и стоимость этой работы достаточно высокая, поэтому проще и дешевле решить проблему нанесением красочного декора. Лаки и краски могут иметь большую или меньшую несовместимость. Например, для нанесения на лак нельзя использовать быстросохнущую нитрокраску, скорее всего качество такого декора будет на уровне ниже среднего. Какая краска прочно ляжет на лак?

Правильный выбор краски зависит от вида лака. Спиртовые, масляные и нитролаки отличаются не только по внешнему виду покрытия, но и по взаимодействию с компонентами краски.

Самостоятельное удаление старого лака вручную или с помощью шлифовочного оборудования — работа грязная и трудоемкая. Проблема решается с меньшими затратами времени и средств, подбором краски совместимой с материалом лакового покрытия.