Дорогой или дешевый — отличия
Далее, когда определились с мощностью и с типом, смотрите на цену, марку и фирму производитель. Что выбрать, дешевую или дорогую брендовую модель? Чем они отличаются между собой?
Главное их отличие — соответствие заявленных и реальных характеристик. Еще у премиум класса все продумано до мелочей в плане монтажа.
Второй фактор, за который иногда можно переплатить – более низкий уровень энергопотребления. Так называемый класс А+++.
При длительной работе все это вам вернется в виде меньших счетов за электричество.
Третье преимущество дорогих моделей – предельно низкий уровень шума. Здесь он не превышает 20-25дб. Это как шелест листвы за окном в самый тихий день.
Внутренний блок обычного кондиционера работает в пределах 28дб. Наружный от 40 до 50дб.
Эти данные действительны для моделей 9000 – 12000 BTU, или так называемые 25, 35-ки. Вы должны четко понимать, что с увеличением производительности неизменно возрастает и уровень шума.
Четвертое отличие – доп.функции. Такие как плазма, ионизатор воздуха, всевозможные фильтра, умный глаз (перенаправляет холодный поток в сторону от человека).
Так ли они полезны и нужны, поговорим отдельно.
Только, если все вышеперечисленное для вас действительно важно, можно потратиться на переплату. Тем не менее, более дешевые варианты, в том числе относящиеся к нижней ценовой категории, могут исправно проработать от 5 до 7 лет
Другой вопрос, как и с каким комфортом для вас, они будут работать все это время. Какой от них будет шум?
Не пожелтеет ли пластик через пару лет эксплуатации?
Как они будут справляться со своей работой в максимально жаркие дни и сколько при этом скушают электричества?
По сути, на сегодняшний день откровенно плохих кондиционеров уже нет. Все они изготавливаются на профессиональных заводах, зачастую с одними и теми же комплектующими.
Например, китайский бренд Gree и раскрученный Electrolux, устанавливают во многих моделях компрессоры от одного и того же производителя.
При этом не забывайте, что покупая даже самый дешевый экземпляр, вы все равно заплатите за его монтаж и подключение стандартную цену. Равно как и за все материалы.
А вот последующая эксплуатация в течении заявленного периода работы – чистка, ревизия, монтаж-демонтаж, дозаправка, для недорогих вариантов обходятся даже дороже стоимости самого кондиционера. Всегда учитывайте и закладывайте эти траты.
Конечно, выбирать откровенно дешевые варианты менее 15000 рублей, как минимум рискованно
У них экономия в первую очередь идет за счет отсутствия в цепочке производства такой важной составляющей, как контроль качества и отбраковка
Представьте себе, вы собрали полноценный кондиционер, а потом вынуждены его выкинуть по причине браковки какой-либо детали. Как думаете, в конечном итоге, ваш товар будет стоить дороже или дешевле, чем аналогичный у недобросовестного конкурента, который такой проверки вообще не производит?
Поэтому, когда кто-то хвастается, что он купил китайский кондиционер за 11000 рублей и прекрасно им пользуется уже более 5 лет, можно ли верить такому человеку? Конечно, да.
Просто ему попалась удачная модель. Но готовы ли и вы участвовать в такой лотерее? Или все же лучше приобрести товар у производителя, который действительно отвечает за соответствие заявленным характеристикам и срок их службы? Данные конкретные модели будут приведены в конце статьи.
Ну и не забывайте еще один важный фактор – 99% успешной работы кондиционера зависит не просто от его марки, а от того, как и кем он смонтирован.
Также при покупке не ведитесь на такой момент, как наличие в комплекте медных трубок. Зачастую они идут с очень тонкими стенками в 0,6мм. Хотя рекомендуемое значение от 0,8мм и выше.
Работать с такими магистралями нужно очень осторожно и только при наличии дорогостоящего инструмента (эксцентриковая вальцовка с трещеткой, динамометрические ключи)
Одна ошибка и всю работу придется переделывать. Поэтому лучше купить более дорогой и качественный блок без трубок, чем полагаться на то, что вам подсунут в комплекте в магазине.
В общем и целом определились – хороший кондиционер начинается в районе 20 000 рублей и выше.
Установка одного большого кондиционера в коридоре
Вариант установки кондиционера в коридоре тоже имеет право на жизнь! Основным плюсом в такой установке является то, что исключается воздействие прямого холодного потока на людей. Но БОЛЬШИМ минусом является то, что будет сложно добиться «правильной» температуры в отдельных комнатах (точная температура очень важна для здоровья). Каждый случай такого монтажа нужно рассматривать отдельно. Но учтите, что:
- Цена одного большого сплита сопоставима с ценой нескольких менее мощных устройств;
- Стоимость установки большого «кондёра» не меньше стоимости монтажа нескольких маленьких блоков;
- Блоки мощных кондиционеров более крупные, тяжелые и работают громче. При их расположении и креплении всё это необходимо учитывать;
- Выход из строя единственного кондиционера в коридоре приведет к отсутствию климата во всей квартире. Запчасти и ремонт, скорее всего, обойдутся дороже;
- Монтаж кондиционера в коридоре наиболее сложная и ответственная операция. Необходимо учесть все нюансы:
- правильно подобрать мощность устройства;
- позаботиться о надежном выводе конденсата (вывод дренажа в канализацию имеет свои особенности);
- электропитание для мощного кондиционера подвести от щитовой (варианты «питания» от розеток уже не подойдут);
- учесть габариты и вес блоков при монтаже;
- учесть количество хладагента на всю «трассу».
Основные правила при выборе места расположения кондиционера
В жилых комнатах есть места, где человек находится большую часть времени. Назовем их «зонами покоя» человека. К ним относятся в первую очередь:
- спальные места в комнате;
- диваны и кресла перед телевизором;
- рабочее место за компьютером;
- обеденный стол;
- «рабочая» зона на кухне перед гарнитуром;
- отдельным пунктом выделю детскую кровать.
Мы прекрасно понимаем, что в большинстве квартир сложно найти место, где «кондер» не будет воздействовать на «зону покоя» человека. Но в любой планировке существует наиболее «безвредное» положение устройства.
Бытует один миф – некоторые люди представляют, что холод концентрируется в месте размещения кондиционера (мол, прохлада будет только перед блоком или в том месте, куда он «дует»). Это бред! Если двери и окна помещения будут закрыты, то температура будет распределяться по всей комнате равномерно! В каком бы месте комнаты не стоял внутренний блок «сплита». Только если открыты двери, вы можете чувствовать, что в комнате с кондиционером прохладнее, чем в коридоре.
У всех кондиционеров есть возможность отрегулировать направление потока воздуха. Но вы должны понимать, что воздух — это в первую очередь газ! Он не будет, как камень «лететь» туда, куда вы его направили (куда повернули жалюзи). В любом случае поток холодного воздуха будет «рассеиваться» по комнате. КОНЕЧНО ЖЕ, движение холодного воздуха будет чувствоваться сильнее непосредственно напротив блока.
Если вам нужно, чтобы в коридор тоже поступала прохлада, то нет необходимости ставить блок напротив двери. При открытой двери прохлада в любом случае будет «выходить» из комнаты. Расположение кондиционера строго напротив двери может «сыграть» лишь в незначительной степени (весь поток воздуха не полетит как твердый предмет в одном направлении).
Основные требования и правила монтажа кондиционеров
Если система содержит несколько (2–4) внутренних блоков, то она называется мультисплит-системой. Внешний блок служит конденсатором, а внутренний блок – испарителем. Наружный и внутренний блоки соединяются при помощи магистрали, которая включает в себя электрические кабели и трубы, по которым циркулирует фреон.
Другая важная деталь – дренажная трубка, которая подсоединяется к внешнему блоку. Благодаря ей обеспечивается вывод конденсированной влаги. Требования и правила гласят о том, что дренажная трубка обязательно соединяется с канализационной системой, чтобы конденсат не стекал по фасаду.
Что касается дизайна кондиционера со сплит-системой (форма и цвет), то каждая модель отличается, а внутреннее наполнение и конструкция одинаковые у всех. Внешний вид и дизайн никак не сказывается на принципе монтажа. Для монтажа требуется правильно выбрать место установки
Вот почему выбирая его для любого кондиционера, важно учесть:
- Вес наружной части изделия.
- Сторону горизонта, где будет размещаться блок.
- Из чего сделаны стены фасада дома и их конструкцию.
- Доступность места для выполнения профилактических мер.
- Возможность защиты конденсатора от осадков и образования льда.
Теперь о мощности изделия. Выбирая мощность, учитывается общее выделение тепла в квартире или доме. Эти показатели зависят от таких факторов:
Положение здания по сторонам горизонта.
Количество членов семьи в доме.
Количество электрических приборов и их мощность.
Обратите внимание! В ходе работы электрических приборов выделяется тепло. Это компьютеры, микроволновые печи, телевизор, утюг и т
д. Чем больше приборов, тем жарче будет в комнате.
Число батарей отопления.
Наличие в помещении других систем вентиляции.
ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ
1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики — здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.
О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.
2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят «Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем» — сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!
Вакуумный насос — недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного — ведь и так всё заработает.. Заработать то — заработает, но вот проработает недолго..
| Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса |
Вакуумация сплит систем важна потому, что:
А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.
Этапы монтажа двухблочной системы
Чтобы система работала без проблем, нужно правильно выполнить все этапы монтажа.
1. Монтаж начинайте с разметки под монтажную панель внутреннего блока сплит-системы. К намеченному условному прямоугольнику — месту посадки внутреннего блока, нужно приложить монтажную планку или монтажную панель, выровнять их с помощью уровня и наметить места сверления. После этого следует сверлом Ø 8 мм высверлить отверстия глубиной не менее 32 мм, забить в них дюбели, приложить к стене монтажную панель, снова проверить правильность монтажа уровнем и закрепить металлическую основу саморезами с пресс-шайбой.
Длина бура берется в зависимости от толщины стен, диаметр бура (~ 45 мм) должен соответствовать сечению для прохода коммуникаций. Просверлите отверстие и вставьте гибкую трубку для защиты стен и трубок.
3. Далее позаботьтесь о страховочных ремнях: работа переходит на наружную стену. Нужно закрепить кронштейны для установки наружного блока. Для этого нанесите разметку под крепления и высверлите отверстия для болтов длиной не менее 100 мм с дюбелем под сверло Ø 12 мм. Приложите кронштейны к месту монтажа и закрепите их болтами.
Установив наружный блок на кронштейны, зафиксируйте его при помощи болтов Ø 8–10 мм с гайкой и шайбой.
4. Замерьте длину фреоновой магистрали. Для этого прикладываем рулетку к внутреннему блоку и пропускаем её через образованный канал коммуникаций к месту подсоединения на внешнем блоке, оставляя запас не менее 10 см. Отрежьте труборезом медную трубку необходимой длины, обработайте её от заусенцев римером, установите конусную гайку и завальцуйте на самом крае.
Края трубок до самого соединения должны быть заглушены изолентой.
5. Отщёлкнув переднюю крышку внутреннего блока кондиционера, открутите заглушку для подключения кабеля, соединяющего внутренний и наружный блоки. Подав кабель через монтажное отверстие, подключите провода к индивидуальным клеммам по схеме, которая изображена рядом с клеммной коробкой (или в паспорте кондиционера). Соберите всё в обратной последовательности.
Внимание! Внутрь не должны попадать пыль и грязь: это может спровоцировать замыкание и возгорание
Обмотайте магистраль, используя виниловую изоляцию.
Проведите объединённую магистраль сквозь отверстие в стене. Старайтесь не слишком сильно и не слишком часто изгибать трубки. Под соединительной трассой прокладывается дренажная трубка таким образом, чтобы не было застоя конденсата или обратного тока — направление «только вниз». Установите внутренний блок на монтажную панель на стене. Убедитесь, что блок прочно и надёжно сел на крепление и выставлен строго горизонтально.
Аналогично подключите магистраль и электрический кабель к наружному блоку кондиционера.
7. Используя вакуум-насос, произведите заполнение фреоновой магистрали в течение 15 минут. Для этого соедините гибким шлангом сервисный насос с вакуум-насосом с помощью четырёхходового клапана, с которого нужно снять крышку.
При достижении заданных значений разрежения отключите вакуум-насос, откройте на 1/4 клапан на 10 с и проверьте трассу на герметичность с помощью мыльного раствора в местах соединений. Отсоедините шланг вакуум-насоса от системы.
Если длина магистрали превышает 7 м, придётся выполнить дозаполнение контура фреоном.
Внимание! Убедитесь, что все элементы соединены надёжно, иначе возможна утечка жидкости!
8. Изолируйте все коммуникации на улице виниловой лентой, закрепив пластиковыми хомутами. Используя шестигранный ключ, откройте сервисные краны на наружном блоке кондиционера и запустите фреон в магистраль. Установите крышку наружного блока кондиционера, закрепив её винтами. Выровняйте с уклоном вниз дренажную трубку и закрепите её к кронштейну с помощью пластиковых хомутов.
Внимание! В реверсивных моделях дренажный патрубок вставляется в наружный блок через отверстие в нижней панели, после чего подключается к линии отвода конденсата
Заделайте отверстие в стене, зафиксируйте и закройте все коммуникации в помещении и на улице декоративным коробом и включите кондиционер в розетку. Проверьте, как работает пульт, прислушайтесь к шумам. Если всё нормально — вы установили свой кондиционер.
рмнт.ру
Вопросы-ответы
Можно ли устанавливать кондиционеры рядом с газовым оборудованием?
Расстояние между кондиционером и газовым оборудованием должно быть не менее 40 см.
Какой запас прочности должны иметь кронштейны для крепления внешних блоков кондиционеров на фасадах зданий?
Кронштейны должны обладать 2-3 кратным запасом прочности.
Можно ли крепить внешний блок кондиционеров на декоративных элементах зданий?
Правила установки кондиционеров на фасады запрещают крепить их к декоративным элементам фасадов.
Существуют ли нормативные ограничения по установке внешних блоков кондиционеров на многоэтажных домах?
Для установки кондиционера на фасаде многоэтажного дома необходимо получить согласие от жильцов дома и органа местного самоуправления.
Где лучше расположить кондиционер в каркасном доме?
Выбор места установки кондиционера в каркасном доме зависит от его мощности. Для исключения нежелательной вибрации на стены приборы внешний блок устанавливают рядом с домом на земле. Второй вариант устройства кондиционирования дома – установка 3-х мульти сплитов на фундаменте задней стенки здания.
Установка кондиционеров в жилых помещениях должна вписываться в существующий интерьер, обеспечивать максимальную эффективность работы оборудования и быть безопасной. Неправильная установка приборов может привести к их выходу из строя.
Можно ли установить кондиционер после ремонта без каких-либо рисков?
Что же делать тем, у кого уже выполнены отделочные работы и только предстоит выбор, покупка сплит-системы? Специалисты нашей компании помогут эффективно и без ущерба разрешить данный вопрос
Установка кондиционера после ремонта выполняется предельно осторожно и аккуратно:. · Монтажники работают в чистой форме и перчатках
· Монтажники работают в чистой форме и перчатках.
· Во время бурения отверстия оперативно собирается пыль строительных пылесосом, что предупреждает ее оседание на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
· Перед началом работ укрываются защитными пленками мягкая мебель, ворсистые напольные покрытия, декор, предметы интерьера и аксессуары.
Учитывая, что необходимо прокладывать межблочные коммуникации – трубы, электрический кабель, мы используем специальные кабель-каналы и накладки. Они могут подбираться под цвет обоев или декоративной штукатурки, прочих отделочных материалов или окрашиваться в заданные тона. Это позволяет визуально скрыть шланги и провода, не причинив особого урона общему внешнему виду комнаты.
Отдельно стоит отметить, что специалисты сервисного центра «Klimat-24.ru» всегда готовы оказать профессиональную помощь при выборе оптимальной модели сплит-системы, ориентируясь не только на пожелания и финансовые возможности клиента, но и габариты помещения, уровень его естественного освещения и затененности, прочие архитектурные особенности.
Такой подход позволит избежать лишних денежных расходов и обеспечит комфортное, безопасное и удобное пользование климатической техникой. Также мы всегда готовы оказать всестороннюю поддержку при сезонной подготовке, диагностике и профилактическом обслуживании устройств любых марок и модификаций.
Порядок действий при установке кондиционера
Работа по установке проходит по выработанному алгоритму. Учитываются все требования и правила. Порядок установки кондиционера:
- Прокладывается электрическая проводка для подключения системы к сети.
- Монтаж блока снаружи помещения.
- выбор оптимального места для установки, который будет расположен выше 2 м от уровня земли;
- фиксация кронштейнов на выбранные анкерные болты;
- установка блока на подготовленное место (кронштейны);
- создание в стене магистральных отверстий, диаметр которых от 50 до 60 мм для проведения всех коммуникаций;
- монтаж гидроизоляционного цилиндра в отверстиях и соединительных коммуникаций.
- Монтаж блока внутри помещения:
- выбор оптимального места, согласно требованиям, описанным выше;
- установка кронштейнов под кондиционер;
- монтаж внутреннего блока на свое место.
- Подключение проводки:
- монтаж внутреннего или наружного короба;
- стыкование медных труб, по которым будет циркулировать фреон, подключение электропроводов;
- вакуумизация – из системы удаляется воздух и вся влага. Специальное оборудование позволит выполнить операцию примерно за 45 минут, не меньше.
- Пробная проверка работоспособности установленного кондиционера. Для этой цели применяется специальное программно-аппаратное оборудование.
Кондиционер установлен и готов к работе.
Установка канального кондиционера в квартире
Эффективным вариантом охлаждения воздуха внутри помещения является установка канального кондиционера в квартире. Производится на этапе капитального ремонта, строительства, так как требует монтажа сети воздуховодов под потолком, внутреннего испарительного блока, при необходимости приточной установки (для подачи свежего воздуха).
Прежде, чем приобретать данное оборудование, необходимо знать, сколько времени занимает установка кондиционера в жилом помещении, сколько стоит установка, особенности эксплуатации и т.д.
Для установки кондиционера канального типа потребуется примерно неделя монтажных работ, которые будут сводиться к следующему:
- монтаж внутреннего блока;
- размещение воздуховодной сети по всей площади;
- подключение воздуховодов к адаптерам внутреннего модуля;
- монтаж приточной установки для подачи свежего воздухопотока;
- отсечение от устройства забора воздуха помещений кухни, санузла, чтобы избежать смешения потоков;
- звукоизоляция, утепление сети воздуховодов;
- закрепление воздухораспределительных решеток.
Установка кондиционера в квартире под ключ планируется на первоначальных этапах проектирования ремонтных работ, так как требует обязательного наличия подвесного потолка, фальшстен для размещения воздуховодных каналов.
Распределительные решетки размещаются по жилому пространству таким образом, чтобы прохладный поток успевал смешиваться с комнатным, не доставляя дискомфорта жильцам (например, щелевые распределители).
В момент, когда выбирается кондиционер в квартиру цена играет немаловажную роль. Также заранее необходимо узнать стоимость установки кондиционера в квартире, которая будет зависеть от сложности монтажных работ, длины фреоновой трассы, модели климат-системы, использования дополнительного оборудования и т.д. При размещении внешнего блока на высоких этажах могут понадобиться услуги промышленных альпинистов.
Процесс установки бытовой сплит-системы можно посмотреть в видео
Внутренний блок
В состав внутреннего блока входит:
- Лицевая часть корпуса выглядит, как обычная решетка, выполненная из пластика (как и весь корпус блока). Она пропускает поток воздуха внутрь корпуса. Панель блока очень легко удаляется, что обеспечивает легкий доступ ко всем внутренним деталям устройства во время чистки оборудования;
- Фильтр грубого очищения воздуха – пластиковая сетка. Она предназначена для защиты системы от попадания крупных частиц пыли и грязи, шерсти собак и других животных, пуха и прочее. Для эффективной работы оборудования фильтра подлежат регулярной чистке, как минимум один – два раза в месяц. Чистку можно выполнять самостоятельно или заказывать профессиональных специалистов из сервисного центра и оплачивать их работу. Именно на фильтрах основывается весь принцип работы кондиционера;
- Фильтровая система включает в себя несколько различных фильтров, которые необходимы для непрерывного и эффективного процесса работы кондиционера. Фильтра делятся на:
- Угольные (они предназначены для удаления различных запахов);
- Электростатические (они необходимы для удержания мелких частиц пыли);
- Антибактериальные;
- Прочие.
- Вентилятор. Его задача заключается в циркуляции очищенного воздуха в комнате, офисе и другом помещении;
- Испаритель. Представляет собой обычный радиатор. Он предназначен для нагрева охлажденного фреона и его испарения. Во время продува воздуха радиатором, он охлаждается;
- Имеются горизонтальные жалюзи. Их задача регулировать направление воздуха по вертикали, что также влияет на скорость охлаждения воздуха. Жалюзи можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления системой;
- Панель с индикаторами. Необходимо для отображения информации о режиме работы оборудования и наличии вероятных неисправностей и поломок;
- Вертикальные жалюзи. Они регулируют потоки воздуха в квартире, поступающего в помещение в горизонтальном направлении;
- Штуцерные соединения. Необходимы для крепления медных трубок, соединяющих между собой внутренний и внешний блоки.
Проверка давления и герметизации
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
Неисправности кондиционеров
Сегодняшнее климатическое оборудование снабжено функцией оповещения о возможных поломках. Стоит лишь расшифровать диагностическую информацию.
Агрегат не включается
Это самая распространенная поломка у кондиционера и наверняка каждый пользователь с ней встречался. Эти проблемы происходят обычно из-за электрической части:
- Устройство не подключено.
- Неисправна командная микросхема.
- Отсутствует связь между наружным и внутренним блоками.
- Не работает пульт управления.
- Сработал автомат защиты.
- Ошибочная коммутация при подаче сигналов.
И наконец, устройство может производить сбой в силу банального износа деталей.
Отключение сплит-системы после непродолжительной работы
Такое явление происходит из-за перегрева компрессора, а также по причине поломки защитного реле. Нагревается установка по причине загрязнения радиатора на внешнем модуле.
В таких случаях следует произвести профилактическую чистку решетки. А также после заправки может нарушиться баланс в контурах радиатора и конденсатора.
Течь конденсата из внутреннего блока
В летнее время владельцы кондиционеров могут наблюдать переполнение емкостей с конденсатом. Причиной этого может быть обмерзание теплообменника, который следует утеплить. Если протекание появляется в стыках, то нужно подкрутить гайки. В случае забивания грязью дренажной трубки, ее также следует прочистить.
Кондиционер работает не на полную мощность
Такая неисправность случается в основном летом. Аппарат во время эксплуатации потребляет большое количество энергии, но не в состоянии обеспечить необходимый температурный режим. Причина здесь чаще всего кроется в загрязненных воздушных фильтрах.
Запахи
Если от устройства стал появляться неприятный душок, то для этого есть несколько причин. В случае горелого запаха нужно проверять проводку, причем делать это рекомендуется в сервисных центрах.
Когда зловонье отдает сыростью или плесенью, это значит, что внутри агрегата образовалась колония бактерий. Избавиться от него можно с помощью антигрибкового препарата.
Выводы и полезное видео по теме
Приложенный ниже видеоролик поможет углубить и закрепить полученные по теме знания:
Принцип работы любого кондиционера, независимо от марки, типа, достаточно прост. Так как в его основе простейшие физические явления. В тоже время следует помнить, что климатическое оборудование имеет различные технические характеристики. Кроме того, кондиционеры отличаются надежностью, эффективностью, удобством в управлении. Что нужно учитывать, как и будущий переход на безопасный фреон, так как эта особенность может привести к финансовым потерям.
Источники
- https://www.Eldorado.ru/c/konditsionery-split-sistemy/tag/dlja_kvartiry/
- https://domikelectrica.ru/kak-vybrat-xoroshuyu-split-sistemu-dlya-kvartiry/
- https://dantex.ru/articles/printsip-raboty-konditsionera/
- https://oventilyatsii.ru/kak-rabotaet-kondicioner-v-kvartire.html
- https://kak-sdelano.ru/elektrica/ustanovka-split-sistemyi
- https://tehnikoved.ru/klimaticheskaya-tehnika/konditsioner/ustanovka-konditsionera-svoimi-rukami.html
- https://AeroClima.ru/kondicionirovanie/kak-ustroen-konditsioner-split-sistema/
- https://sovet-ingenera.com/tech/klimat/printsip-raboty-konditsionera.html
