Печь своими руками: пошаговое руководство с фото по сборке печки из кирпича + основные правила кладки, схемы и чертежи

Кладка печи порядовка

В ходе кладки особое внимание придется уделять прочности и ровности поверхности. Так, в швах не должно быть излишка раствора или же пустот, а все каналы изнутри должны быть идеально гладкими

Перевязывают в таком случае в полкирпича.

лежанка шведка Отдельное внимание при кладке печи шведки своими руками уделяется сечению дымового канала. Оно должно оставаться неизменным на протяжении всей кладки печи

В противном случае, даже при минимальном сужении, может иметь место выход в помещение дымовых газов.

По готовности первого ряда можно ставить дверцу поддувала. Дальнейшая работа будет вестись на основании выбранной порядовки. Для формирования внутреннего пространства основных элементов печи, в том числе и поддувала, используемые для них кирпичи, несколько стесывают. Уже на следующем ряду дверцы можно перекрывать.

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

• поддувало,
• духовка,
• топочная конструкция,
• колосники и задвижки,
• дверцы под прочистку,
• а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Немного истории

Вопреки расхожему мнению, кирпичные печи впервые появились не в России. Их завезли сюда уже во времена правления Петра I, который лично привез из Голландии несколько речей и пригласил опытных мастеров для передачи опыта строительства подобных сооружений.

Причиной такого поступка была не простая любознательность — количество пожаров, происходивших в стране из-за растопки бань по-черному, было огромным. Поскольку города были деревянными, от одного пожара мог выгореть весь город (и такое происходило нередко).

Петр I издал указ, которым запретил растопку бани по-черному. С тех пор и пошла традиция использования кирпичных печей. Новинка быстро обрела популярность, поскольку оказалась сравнительно безопасной и достаточно простой, удобной в эксплуатации. С тех пор кирпичные печи стали базовым способом нагрева бани, успешно конкурирующим с легкими металлическими конструкциями.

Тандыр или русская печь

Тандыр – древняя конструкция глинобитного очага куполообразной формы. Распространена в разных регионах: от Центральной Азии и Севера Китая до Африки и Латинской Америки. Сочетает высокую теплоемкость с топливной экономичностью, ведь на исторической родине этих печей никогда не было избытка дров.

Древний тандыр

Отличительная черта тандыра – однокамерная конструкция с высоким круглым сводом. Рабочая температура в топке выше, чем в русской печи. Поэтому тепловой режим при готовке пищи интенсивнее, что влияет на ассортимент блюд. Кухня славится богатством рецептов, основанных на томлении: каши, зерновые блюда, разнообразные супы и отвары.

Русская печь: чертежи печей из кирпича

печи русские из кирпичаДля кладки печи потребуются следующие материалы:

• полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
• вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
• сухой глиняный раствор в растворенном виде;
• самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;

Отопительные печи для дома из кирпича — делаем самиДля работы потребуются следующие инструменты:

• кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
• кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
• уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
• правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
• отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
• кисть – нужна для затирки швов;
• шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

Лежанка для печи

Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.

При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.

Порядовка

1 ряд. Строго соблюдая горизонталь, укладываем кирпичи плашмя поверх песка. Сверху эти кирпичи опять заливаются цементным раствором. Основание печи готово.

2 и 3 ряд. Ряды кладутся одинаково. Кирпичи укладываются в раствор так же, как в первом ряду, плашмя. На этом этапе можно пустить по бокам отвесы, что бы печь не «уехала» вбок в процессе сборки.

4 и 5 ряд. Четвертый ряд — это низ отверстия под золу. Стенки зольника делаем из кирпича, положенного на ребро. На одной из стенок на мягкую проволоку крепится дверца. Для герметичности по периметру дверцы наматывается асбестовый шнур или другой жаропрочный материал.

6, 7, 8 ряд. Часть зольника перекрывается кладкой и сверху кладется колосник. Топка. Делается просто, из кирпича на ребро. С той же стороны, где находится вход в зольник, делается дверка.

14, 15 ряд. Топка перекрывается кирпичом, но при этом сзади остается небольшой проем, через который и будет уходить дым.

16, 17 ряд. На данном этапе рекомендуется сделать отверстие для прочистки дымохода и заложить его вышибным кирпичом.

Здесь мы выкладываем оборотные каналы. Они делаются в форме змеевика, но их количество и конфигурация (расположение) могут отличаться в зависимости от потребностей. Так же в зависимости от высоты потолка количество рядов может меняться в сторону увеличения или уменьшения.

27 ряд. Здесь нужно перекрывать каналы кирпичной кладкой. В последнем канале остается отверстие для дымохода.

10 основных правил по кладке дачной печи

1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.

2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

   Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.

5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Правила возведения печки

Отопительная либо варочная печь складывается на глиняно-песчаном растворе без добавления цемента, способствующего растрескиванию. Для его приготовления воспользуйтесь инструкцией на упаковке, дабы соблюсти пропорции глины и воды. Распечатайте порядовку на бумаге и приступайте к самой кладке, руководствуясь такими правилами:

1. Сначала каждый ряд ложится насухо, чтобы подогнать или подрезать камни при необходимости.
2. Перед тем как положить кирпичи на раствор, погружайте их в ведро с водой.
3. Толщина слоя раствора между кирпичами – не более 5 мм. Допускается легкое пристукивание камней, а вот двигать их в горизонтальной плоскости после укладки не стоит.
4. Каждые 2 ряда выполняйте проверку вертикали отвесом и горизонтали строительным уровнем.
5. Излишки раствора, выдавленные наружу, снимайте мастерком. Внутри топливника и газовых каналов кладка печи протирается влажной тряпкой по мере возведения.
6. Чтобы установить дверцы и другую фурнитуру, привяжите к ней проволоку (есть специальные отверстия), а снаружи сделайте подпорку. В местах соприкосновения с кирпичом бак и дверцы обмотайте асбестовым шнуром, а щели забейте раствором.

В первых рядах кирпич укладывается всплошную

Фурнитура и бак ставится с подмоткой асбестовым шнуром

Глиняно-песчаный раствор не отвердевает, а сохнет, причем это происходит довольно медленно – 2—3 суток, а то и больше. Раньше печку разжигать нельзя, если не хотите переделывать растрескавшуюся кладку. Как правильно строится кирпичная печь, рассказано на видео:

Печи шведка для дома

Для отопления небольшого дома оптимальным вариантом будет так называемая отопительно-варочная печь. Обычно это печь-шведка. В рамках ее порядовки устанавливается камин. Кроме того, нужно соблюдать определенные правила.

Собрать такую конструкцию самостоятельно совсем не сложно, достаточно лишь знать основные правила порядовки, которые помогут собрать безопасную конструкцию даже новичку своими руками.

Основное преимущество печи-шведки – это комбинированность ее структуры. То есть, она подойдет не только для приготовления пищи, но и для отопления небольших помещений. При желании, можно добавить такому сооружению иные функции, вроде ниши для хранения пищи или духового шкафа. Кроме того, в ней может присутствовать лежанка или иные конструкции печи шведки.

кирпичная печь шведка подробная схема

Так или иначе, собирать печь шведку своими руками можно только из качественных материалов с высоким качеством. Только в этом случае можно рассчитывать на ее продолжительную, и, главное, безопасную работу. Печь из кирпича шведка смотрите фото варианты размещения в доме.

Строительные материалы для мини печи

Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

• 20 литров раствора;
• 60 штук печного красного кирпича;
• 38-40 штук шамотного кирпича;
• дверка топки;
• дверка поддувальная;
• колосниковая решётка;
• варочная панель;
• задвижка дымохода.

Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

Схема и порядовка кладки русской печи своими руками

Порядовка кладки русской печи должна соблюдаться очень строго, поскольку от этого зависит пожарная безопасность. На первый ряд кирпичей нужно нанести тонкий слой глины и установить дверку поддувала, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром или картоном и привязав к ушкам проволоку, чтобы не выпала гарнитура. Второй ряд кирпича нужно совместить с поддувалом, а для формирования его высоты поднять еще один, третий ряд кирпича. Здесь начинается уровень для колосниковой решетки. Перед тем, как будет осуществлена кладка русской печи своими руками, порядовка тщательно изучается и при необходимости пересчитывается.

Схема кладки русской печи учитывает тот факт, что чугунная гарнитура имеет свойство расширяться при нагревании гораздо больше кирпича и бетона, поэтому горячий металл при замуровывании просто порвет кладочный шов. Поэтому ее следует установить, не замуровывая в кирпичную кладку. То же относится и к установке чугунной плиты и дверей топки — они должны держаться на проволоке.

Пятый ряд кирпичей нужно класть на ребро, и здесь требуется использовать только шамотный кирпич.

Шестой ряд опять кладется плашмя, чтобы обеспечить поддержание дымохода, седьмой — снова на ребро. Во время кладки этих рядов нужно установить топочную дверку, для крепления которой, как и поддувала, следует использовать асбест и проволоку. На задней стенке печи можно установить несколько кирпичей без раствора — это так называемые вышибные кирпичи.

Восьмой ряд кирпичей нужно укладывать плашмя. Чтобы обеспечить правильную перевязку, следует начать ряд с кирпичей-трехчетверок, которые можно либо нарубить киркой, либо нарезать с помощью болгарки. На этот ряд потом будет установлена варочная чугунная плита.

Если планируется сложить печь как камин, достаточно сделать только топочную дверку. Девятый ряд кирпичей должен перекрыть топочную дверку так, чтобы в итоге над ней оказалось два кирпича. Затем нужно выложить девятый и десятый ряды, после которых можно начинать формирование топочной трубы. Труба должна постепенно расширяться кзади. Следует учитывать, что в этой конструкции в качестве насадной подойдет только легкая металлическая труба. Для кирпичной трубы требуется приставной вариант — плинтусный фундамент, — поскольку под ее весом может сместиться центр тяжести всей конструкции.

В одиннадцатом ряду нужно установить печную задвижку (шибер), обмотав ее асбестовым шнуром и обмазав глиной. Далее в четверик следует уложить дымовую трубу, стыкуя ее с металлической. Если дымоход планируется отводить в сторону, на крыше для него необходимо устроить лежак из обычного кирпича, который затем должен перейти в вертикальное положение и иметь окончание в виде металлической трубы.

Когда печка будет полностью готова, нужно вынуть вышибные кирпичи и убрать весь мусор, который попал внутрь печи во время работы.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Как укладывать основу

Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента

Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.

После подготовки ямы необходимо:

• Засыпать дно песком.
• Залить водой в большом объеме.
• Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
• Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
• Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
• По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

Порядовка простой дачной печи-грубы

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Порядовка отопительно-варочной печи-грубы для регулярного пользования

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

Порядовка домовой отопительно-варочной печи-грубы с зимним и летним ходом

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Порядовка отопительной печи-грубы для 2-3 комнатного дома

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

Схема и порядовка отопительно-варочной печи-грубы с лежанкой

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

Порядовки 2-этажной отопительной печи-грубы для дома с отапливаемой мансардой

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

↑ Изготовление печи-барбекю

После того, как вы определились с местом, материалом, составили план и все необходимые чертежи, то можно смело приступать к строительству! Этапы для постройки печи:

1. Делаем разметку для фундамента (используйте старый проверенный метод со шнурами и кольями).
2. После того, как завершена разметка, выкапываем траншею глубиной 35 см. Её дно необходимо хорошенько утрамбовать и разровнять.
3. Высыпаем на дно песок, толщиной в 10 сантиметров (если хорошо намочить песок, то он будет лучше прессоваться).
4. Сверху выкладываем слой гравия в 10 сантиметров.
5. Из досок или фанеры делаем опалубку, в которую будет заливаться бетон. Высота доски не должна быть меньше 25 сантиметров: залитый бетон не должен выливаться за края опалубки.
6. Устанавливаем опалубку на дно траншеи параллельно её стенкам.
7. Дальше устанавливаем металлический каркас из арматуры. Используем прутки толщиной 12 мм, чтобы получить каркас: 10×10 см. Металлическая конструкция не должна соприкасаться с дном. Поэтому подкладываем деревянные бруски или фрагменты кирпича под неё, используя шахматный порядок.
8. Заливаем опалубку бетоном. Арматурный каркас должен полностью покрыться бетонным раствором.
9. Накрываем залитый бетон рубероидом или плотным полиэтиленом. Это нужно, чтобы влага равномерно испарялась. Если оставить залитый фундамент открытым, то верхушка затвердеет быстрее, чем раствор внутри. В будущем возможны трещины и разрушение фундамента. Бетон твердеет в течение пяти суток. Первые два дня через каждые 10 часов поливают бетон водой. В результате гидроизоляция и полив не дадут влаге быстро испариться, и бетон затвердеет равномерно.
10. Когда фундамент полностью затвердеет, то его покрывают сверху рубероидом (или другим видом гидроизоляции).
11. Первые семь рядов кирпича выкладывают, не используя цементный раствор.
12. Выкладывают кирпичи по любой схеме. Каждый ряд смещается на половину по отношению к другому ряду. Такая выкладка кирпича называется «кладка в полкирпича». Укладка проверена временем и считается наиболее надёжной, ведь обеспечивается надёжная сцепка кирпича. На фото разная кладка:
13. Топочная камера выкладывается шамотным кирпичом. Данный вид кирпича выдерживает температуры до 1600 градусов по Цельсию. Выкладку каждого ряда стоит проверить строительным уровнем, угольником либо отвесом.
14. Не забываем про дверцу, куда будет закидываться топочный материал: формируем места дверей и зольника.
15. В нашем случае сооружаем специальный топочный отсек для казана в виде цилиндра (может быть как прямой, так и суживающийся кверху). Эта часть печи также изготавливается из шамотного кирпича.
16. После того как цементный раствор полностью затвердел, начинаем возводить дымоход. Трубу не обязательно делать из кирпича, подойдёт для этой цели и металл.
17. Если в вашей конструкции предусмотрена мойка, то на этом этапе проводим все необходимые шланги и устанавливаем смеситель с раковиной.
18. После того, как все растворы полностью засохли, приступаем к отделке конструкции. Тут уже всё зависит от фантазии и средств. Можно использовать самые разные материалы: изразцы, камень, побелку, кирпич.
19. Отделочные материалы крепятся на подготовленную поверхность, в противном случае такая отделка долго не прослужит и в скором времени отвалиться. Черновую поверхность необходимо отштукатурить с помощью монтажной сетки.
20. При выборе побелки используют соль извести либо гашёный карбид. Эти материалы не позволяют о них пачкаться.
21. Для отделки камнями достаточно отчистить их поверхность от пыли и грязи. Используют клеящийся раствор для крепления камней.

Отопительно-варочная двухэтажная печь

Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.

Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.

С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.

На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м — кладут колосник, на 6-8-м — устанавливают топочную дверку.

Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.

Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки. Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту

Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.

Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.

Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5×13,5 мм

Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей

На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140×140 мм для вентиляции варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.

Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы

В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.

На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.

На 30-м ряду устанавливают две задвижки.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором — не ниже 2 м 40 см.

Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду — задвижки.

Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.

Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).

Рис. 3. План размещения печи.

Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:

Кирпич красный М-150 —1080 шт. Глина —185 кг. Песок — 77 ведер Уголок № (70×70 мм) 80 см — 2 шт.; № 94 (40×40 мм) 80см — 6 шт.; № 4 (40×40 мм) 40 см — 2 шт. Печное литье: дверка топочная — 1 шт. дверка поддувальная — 1 шт. дверка для чисток — 5 шт. задвижка — 3 шт. колосник — 1 шт. плита двухконфорочная — 1 шт. Проволока стальная диам. 2 мм — 20 м Асбест шнуровой диам. 5 мм — 10 м Кровельное железо — 1,5 м2

Чем выгодны малогабаритные печи на дровах

Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.

Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.

Печь шведка – конструкция и принцип работы

Из-за компактности печи-шведки, ее можно размещать в загородных домах и на дачах.

Конструкция шведки зависит от ее вида. Но общая схема стандартна:

1. Горячий газ, выделяющий из топки, поступает по дымоходным трубам.
2. Распространяется тепло по зданию.
3. Основной поток тепла аккумулируется в колпаковых сооружениях над самой топкой и сушкой.

Из дополнительных видовых конструкций, выделяют духовки и плиты. Они дополняют печь вспомогательными функциями.

В конструкции шведки топочная часть сделана в виде колпака, который выполняет одну функцию – дожигание топлива. Образовавшееся пламя не касается самой духовой плиты. Если дверь шведской печи будет открыта, то тепло моментально выходит наружу, распространяясь от пола и поднимаясь вверх.

Верхняя часть шведской печи держит тепло за счет основного образовавшегося жара и тления углей.

Сфера над плитой, после протопки печи, закрывается крышкой для длительного сохранения тепла.

Топка сооружена по канальной схеме. Обогрев интенсивен по всей поверхности конструкции. Благодаря такому сооружению, тепло быстро распространяется по всем узлам, осуществляя обогрев помещения.

Достоинства и недостатки

Голландки имеет массу достоинств:

1. В первую очередь, такие печки очень компактные, что позволяет установить их в любом здании.
2. Способны в короткие сроки быстро и эффективно прогреть помещение, при этом остывают они достаточно долго.
3. Для конструирования такой печи не требуется много материалов. Для возведения обычно голландской печи необходимо 650 камней, в то время как для маленькой русской — 1300.
4. Затрат на такую конструкцию будет относительно немного.
5. Несмотря на то, что стенки достаточно тонкие, это никак не сказывается на перепадах температурных режимов.
6. Повысить КПД можно, если пристроить дополнительное оборудование, например, варочную плиту или водонагревательный бак.

Есть и некоторые недостатки печей-голландок:

1. Невысокая производительность: КПД достигает всего 50 %.
2. Функционирует исключительно на дровах, в качестве топлива нельзя использовать солому, камыши, мелкую древесину и т.д.
3. Протапливать печь надо, как минимум, дважды в сутки.
4. После того, как вы закинули топливо и разожгли его, ни в коем случае нельзя оставлять заслонку открытой, поскольку тепло улетучится через трубу и голландка остынет быстро.

Особенности приготовления глиняного раствора

Глина является мягкой нерудной породой, подходящей для лепки скульптур и изготовления посуды, кафеля и других изделий. Приготовление раствора для кладки русской печи своими руками требует тщательного подбора сырья. Глина в природе встречается в разном виде:

• постная;
• нормальная;
• жирная.

Мастерство печника состоит в подборе оптимального соотношения в растворе песка и глины для получения идеального связывающего вещества.

Качество «печного» раствора можно проверить старыми народными способами. Простейший из них – скатать из «глиняного теста» жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться, тем раствор лучше.

Другой несложный способ выглядит так: из подготовленного материала необходимо скачать шарик и раздавить пальцами. Если глина начинает трескаться при сжатии на треть от диаметра – раствор подходит для кладки. Если же шарик начинает рассыпаться раньше – раствор «тощий». При «жирном» растворе глина начинает трескаться при сжатии на половину диаметра и более. Если не получается добиться идеального состава, лучше использовать «жирный», а не «тощий» раствор.