Бетонная стяжка на деревянный пол

Лучшая и недорогая смесь для стяжки пола:

Берем ПВА или бустилат и разводим водой в соотношении 1 к 3-м. Цемент и песок добавляем в приготовленную смесь в такой же пропорции (1:3). У моего друга не было строительного миксера, который подошел бы лучше всего для замешивания, поэтому он пошел на риск: использовал электродрель со специальной насадкой

Здесь важно не подключать ударный механизм, тогда бетон не будет разбрызгиваться

Еще один момент, важный для подготовительного этапа: освободить помещение. Этот пункт мы выполнили быстро, потом подмели пол влажным веником. Дважды. Итак, все готово. Приступаем к ремонту непосредственно.

В нашем с другом случае мы столкнулись с трещинами. Их заделывание не так уж сложно. Для начала трещина расшивается при помощи болгарки с алмазным диском до глубины 10 мм. Очищается от пыли. Полиуретановая или эпоксидная грунтовка в сочетании с растворителем Р-646 (в соотношении 1:10) прекрасно ее обрабатывает, а эпоксидная смола с ремонтной смесью довершают дело. Если нужно, можно нанести еще один слой. По высыхании всех перечисленных ингредиентов необходимо отшлифовать поверхность.

Но ведь бывают и другие случаи. Например, выбоины. Во время всех наших работ выяснилось, что их лучше всего «лечить» путем вырезания. Знаете, как опухоль. Делается впадина глубиной не более 20 мм. Иными словами, прямоугольное углубление в месте выбоины. Все лишнее удаляется с помощью перфоратора, зубила – в общем, подручными средствами. Очистив получившуюся впадину (например, с помощью промышленного пылесоса), ее необходимо обработать эпоксидной грунтовкой, а после заполнить специальным средством. Допустим, Консолит-Барс, IVSIL RENDER. И выровнять шпателем. Как только смесь застынет, ее можно (и нужно) отшлифовать.

Оказалось, ремонт бетонных полов – увлекательное занятие. Даже, если выполняешь только необходимую работу, узнаешь много полезного. Представьте, (мало ли), капремонт пола. Ну, вдруг, повреждения слишком серьезные, и требуются  весьма не косметические вмешательства. Возможно, сделать стяжку из мокрых бетонных смесей. Стяжка полусухая с применением цементно-песчаной смеси, в которой присутствует фиброволокно и пластифицирующие компоненты, также вполне подойдет. Все за и против полусухой стяжки мы рассматривали в статье — сухая и полусухая стяжка пола — плюсы и минусы обоих видов, советую ознакомиться. Еще есть вариант сухой стяжки. Там можно использовать специальные сухие засыпки и гипсоволокнистый лист. Еще один интересный и главное недорогой вариант — облегченная стяжка для пола.

Да, кстати, напоминаю: при любых видах ремонта бетонного пола не спешите с его эксплуатацией. Все использованные растворы должны максимально высохнуть, закрепиться. Поэтому не ремонтируйте одновременно полы во всей квартире: жить-то где-то нужно. Снова шутка. А теперь серьезно. В случае капитального ремонта пола срок его «профнепригодности» составляет минимум 20 суток. Зато потом – что хотите! Ламинат, линолеум, паркет… Теплый пол, кстати, тоже прекрасно можно монтировать.

Что именно друг постелит на пол, он еще не решил. Но чудесный ровный пол мне довелось наблюдать буквально вчера. Усилия были не напрасны! Стяжка пола в новостройке какая лучше решать и выбирать все же Вам, мы лишь подкинули парочку вариантов. Желаю Вам успехов в приятных домашних усердиях!

Капитальный ремонт и его последовательность

Капитальный ремонт — один из масштабных процессов, которые выполняются в доме. Поэтому смело можно отметить, что после выполнения демонтажа необходимо сначала приступать к возведению стен, а затем заниматься полом. Но, все же предлагаем подробно разобраться, что производится и в какой последовательности. Все данные находятся в таблице ниже.

Этап
Описание работы
Планировка и составление проекта
Без данного процесса не обходятся, так как с его помощью можно точно определить какие материалы куда пойдут и сколько их будет необходимо для выполнения капитального ремонта. В данный этап обязательно входит консультация дизайнера. Он должен оценить помещение своими глазами и подсказать, какую планировку лучше выполнить. Все это прописывают в проекте. Не стоит экономить на вызове профессионала, если сами не владеете навыками формирования правильного интерьера.
Подготовка
Сюда относят демонтаж старых перегородок, уборку мусора, а также удаление старого строительного материала
Обратите внимание, что в первую очередь планируются новые стены или, наоборот, они убираются. Этот вопрос согласовывают с БТИ.
Выбор и приобретение строительных материалов
Опять же их должен посоветовать профессионал
Например, если это напольный кафель, то целесообразно выложить сначала его, а потом уже подгонять стены. Такое часто происходит при декоративном оформлении санузла или кухни. Перед покупкой обязательно определяются с типом, оттенком и фактурой. Если есть предпочтение по производителю, то на это тоже обращается внимание.
Установка окон и дверных проемов
Главное в первую очередь поставить окна, а дверные полотна можно отложить на потом. Разумеется, если они заменяются с коробом, то монтаж выполняется еще до процесса выравнивания откосов и шапеклевки стен

Почему окна поставить важно в первую очередь: во-первых, происходит деформирование стен и откосов, во-вторых, весь ремонт следует осуществлять только в закрытом помещении.
Реальная перепланировка
Подразумевает установку новых стен и перегородок, выполняющихся с помощью твердого строительного материала: кирпич, газобетон, белый камень. Обратите внимание, что перегородки можно начать устанавливать и сразу после процесса демонтажа, а потом уже приниматься за окна.
Инженерные работы
На данном этапе происходит установка коммуникаций, прокладка их в стяжке пола, штробах стен

Все выполняется строго до начала выравнивания всех покрытий.
Работа с полом
В капитальном ремонте, после установки всех стен и коммуникаций происходит стяжка пола с помощью цементно-бетонной смеси. Какую марку выбрать, мы рассказывали выше. Она считается более надежной и отличается хорошими свойствами эксплуатации.
Черновая отделка
Выполнение черновой отделки осуществляют по направлению снизу-вверх. Сюда входит выравнивание напольного покрытия и стен под идеальный уровень. Для пола применяют самовыравнивающуюся бетонную стяжку (наливается тонким слоем так, чтобы убрать погрешность уклона). Стены штукатурят с добавлением песка в раствор, а затем шпаклюют.
Монтаж входной двери
Эту задачу выполняют в предпоследнюю очередь, предварительно сняв старую дверь. Не стоит бояться за сломанные откосы, их все равно придется заделывать. После установки и фиксации полотна с помощью монтажной пены, необходимо завернуть дверь в пленку во избежание повреждения и накопления пыли в щелях и нишах навесов.
Финишная отделка
Финишную отделку начинают как раз с отделки напольного покрытия, завершают все потолком. При финишной отделке стены стараются оформлять вторым этапом, но возможны и отклонения для каждого индивидуального случая.

Полезные советы тем, кто собрался самостоятельно сделать стяжку

Очевидно, что стяжка тем тоньше, чем толще будущий пол. И надо точно рассчитывать стяжечный перепад в различных комнатах, чтобы разные напольные покрытия (паркет, кафельная плитка, линолеум, теплый пол и т.д.) совпадали в нулевом уровне.
Необходимо как можно более точно считать объем и массу стяжки. У стандартной плиты перекрытия весовая нагрузка не может превышать 400, а то и 350 кг на квадратный метр. А та же цементно-песочная стяжка сама по себе уже дает не менее 150 килограммов нагрузки на кв м. Плюс финишное напольное покрытие. Потом ставится мебель, танцуют-ходят приглашенные на новоселье гости

В общем, стоит заранее позаботиться о достаточном запасе прочности!
Важно подбирать смеси для стяжки в соответствии с ее будущей толщиной. Это разные марки

Но, в принципе, можно сэкономить и воспользоваться самым обычным цементным раствором.
Минимально возможная толщина цементно-песочной стяжки — 40 мм. В противном случае она просто растрескается. Это необходимо учитывать. А исключение из этого правила составляют лишь современные самовыравнивающиеся строительные смеси.
Классический раствор для стяжек не заливают на поверхность, его аккуратно укладывают. И консистенция его должна быть такова, чтобы легко лепился комок. Раствор не должен рассыпаться или растекаться, только тогда его можно считать правильно приготовленным.
Раствор никогда не готовится абы как, а только по специально разработанным рецептам. Для придания необходимой твердости и эластичности (устойчивости к растрескиванию) в него сегодня добавляют специальные «присадки»-пластификаторы.
Можно использовать регулируемые маяки для стяжек:

Как рассчитать расход стяжки для пола в комнате

Для расчёта среднего слоя стяжки потребуется рулетка и лазерный нивелир. Без лазерного нивелира сделать замеры можно, но очень неудобно и чревато большими погрешностями.
Возьмите лист бумаги, нарисуйте на ней площадь комнаты и поделите на квадраты. Чем больше квадратов вы нанесете, тем точнее будет результат. Для комнаты, которую мне предстоит залить стяжкой, я решил замерить пол в 32 местах. То есть нанес на рисунок сетку из квадратов 8х4.

Мы делаем расчет слоя в комнате. Поэтому нужно установить лазерный нивелир на пол порога комнаты с коридором или другой комнаты, осветив лучом всю площадь комнаты. После чего, замеряя с помощью рулетки высоту луча над полом, нанести на бумаге в каждом квадрате полученные данные, предварительно отняв от них высоту луча до уже имеющейся стяжки в коридоре.
Представьте. Нивелир стоит на полу в коридоре. Расстояние от луча до пола под нивелиром 60 мм. Делаем замеры по комнате, которые “пляшут” от 85 до 110 мм. Отнимаем 60 мм. от каждого измерения и записываем в соответствующий квадрат.
Теперь, когда у нас получилась сетка с необходимыми измерениями, можно вычислить толщину среднего слоя стяжки. Складываем все числа и делим на их количество. Я сделал 32 замера, по числу квадратов, поэтому и делить буду на 32. У меня получилось 37 мм. Это средний слой стяжки на пол площадью 17 м.кв.
Для заливки пола я буду использовать бетонную стяжку “Диола”. В инструкции указан расход смеси для слоя в 10 мм. – 16 кг. Умножаем 16 на 3,7 и получаем 59,2 кг. для нашей стяжки на 1 м.кв.
Теперь умножаем полученное число на площадь пола и делим на количество килограммов в мешке (25). 59,2х17/25 = 40,2 мешка. Добавим два мешка на всякий случай и закажем в магазине 42 мешка по 25 кг. бетонной стяжки.
Такой расчет позволяет довольно точно определить количество мешков, необходимое для заливки стяжки. Забегая вперед, скажу, что из привезенных 42 мешков, у меня осталось пол мешка смеси.

Сухая стяжка

Выровнять основание пола можно и по сухой технологии, исключающей применение цемента. Здесь используются керамзит (в основном), перлит или вермикулит. Процесс простой: проводится подготовка основания пола; насыпается слой керамзита толщиной не менее 4 см; засыпка закрывается листовым материалом (ДСП, фанера, OSB, ГВЛ), на который укладывается финишное напольное покрытие. Желающие более подробно ознакомиться с технологией сухой стяжки, могут перейти на работу «Сухая стяжка пола с керамзитом».

Достоинства сухой стяжки

Специалистов в сухой стяжке привлекает не только быстрая укладка, но и ряд плюсов:

• возможность работать при любой температуре;
• отсутствие необходимости использовать малую механизацию;
• простая технология засыпки;
• минимальная нагрузка на несущие конструкции;
• нет риска протечек и появления грязи из-за безводной технологии;
• ремонтные работы можно продолжить сразу же — не нужно ждать набора прочности бетоном;
• стяжка приобретает теплоизоляционные свойства, правда при толщине слоя свыше 5 см (некоторые специалисты считают, что после 6 см);
• нет необходимости в шумоизоляции — гранулы керамзита прекрасно поглощают звуковые волны.

Слабости сухой стяжки

Есть у технологии и минусы. Специалисты к недостаткам относят:

• ограничения по применению — нельзя засыпать керамзит во влажных помещениях: ванная комната, душевая, цокольный этаж, подвал из-за повышенной гигроскопичности материала;
• повышенные требования к гидроизоляционным работам;
• большую толщину напольного пирога — к 4-5 см насыпного слоя добавляются гидроизоляция, настил и напольное покрытие. Это сильно крадет высоту помещения, что критично для квартиры в «хрущевке»;
• низкую стойкость к вибрации и ударным нагрузкам;
• значительные затраты на материалы при кажущейся их дешевизне (проблема в том, что их нужно много, в отличие от цемента);
• непригодность под ковролин и линолеум, особенно в местах с интенсивным движением.

Несмотря на недостатки в отдельных ситуациях сухая стяжка единственный вариант выравнивания основания пола.

Как сделать пол в новостройке при помощи керамзита и листов ГВЛ?

Возможное чистовое покрытие

• Керамическая плитка
• Керамогранит
• Кварцвиниловое покрытие
• Паркет
• Линолеум
• Ламинат
• Ковролин
• Полимерный пол

Ещё один не самый дешёвый, но популярный сегодня вид чернового основания – «сухая» стяжка. В качестве несущего элемента  используется выровненная по маякам керамзитовая подушка, которая одновременно с этим является и надёжным утеплителем и хорошим звукоизолятором. Сверху засыпка накрывается прочным  ГВЛ щитом, который в свою очередь монтируется из отдельных, небольших элементов.

Но если вы думаете, что выбрав такую «сухую» технологию полностью избавились от мокрых работ – вы сильно заблуждаетесь. Ведь основание под сухую стяжку нужно предварительно выравнивать мокрыми строительными смесями. Никто не производит керамзитовую засыпку по голым плитам.

Ещё одним неприятным сюрпризом для приверженцев этой технологии может так же оказаться большая гидрофобность основного несущего материала. Напитавшись влаги, керамзит не только теряет тепло и звукоизоляционные возможности, но начинает плохо работать на сжатие. Другими словами разрушается под воздействием довольно незначительных нагрузок.

Так же, как и фанерно-щитовой пол сухая стяжка «ворует» высоту помещения и имеет довольно солидную стоимость (порядка 1000 рублей за каждый квадрат на выходе).

Видео о том, как можно сделать пол.

 

Технология стяжки по дереву

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Очередность работ при отделке дома – после чего делать стяжку, после чего делать шпаклевку

Отделка является заключительным этапом в строительстве нового дома, а также ключевым элементом работ во время ремонта. В случае строительства – это момент, когда интерьер начинает приобретать свои окончательные формы. При этом очередность работ при отделке дома не зависит от погоды

Этот этап определяет конечный результат, соблюдение всех правил имеет решающее значение, поэтому правильно соблюдать последовательность работ при отделке дома крайне важно. Отделочные работы начинают после исполнения всех установок

1. После чего ставить окна?
2. После чего делать стяжку?
3. После чего делать шпаклевку и штукатурку?
4. Температура сушки стяжки и штукатурки
5. После чего ставить двери?
6. После чего ставить подоконники?
7. После чего стелить пол и класть ламинат?
8. Покраска стен, после чего красить потолок
9. После чего можно укладывать кафель, керамическую плитку?
10. Повторное окрашивание стен
11. Отделка кухни, когда укладывать плитку на стены кухни

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

• Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
• Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
• Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками

Замена деревянного пола своими руками

Напольные конструкции устанавливаются на заранее приготовленную стяжку. Расскажем о верной замене лаг в жилом помещении. Процесс занимает несколько этапов.

1. Разметка комнаты. В таких целях применяют натянутую крепкую нить или шпагат, который окрашен в какую-либо краску. Чаще всего таковой бывает синька. Монтаж выполняется с соблюдением определенного расстояния между лагами. Это расстояние должно быть равным ширине удлинителя.
2. Нарезка брусков соответствующих размеров. Не забывайте, что пространство между стеной и положенным бруском не должно превышать или быть меньшим, чем толщина удлинителя. Минвата помогает в таких целях. Не советуем применять пенополистирол. Его использование отрицательно сказывается на организм жильцов комнаты. Может вызвать некоторые болезни.
3. Лаги нужно зафиксировать у основания. Их нужно закрепить на полу из бетона.
4. Не забывайте соблюдать расстояние в полметра между лагами и их стойками. Уровень достигается и регулируется одноименным инструментом.
5. Укладка утеплителя. Напомним, что процедура выполняется в 2 этапа. Сначала между лагами и стеной по периметру помещения; после – между установленными брусками.
6. Накрытие конструкции пленкой для пароизоляции. Все это следует зафиксировать с помощью строительного степлера.
7. Создание настила из досок. Сперва половицы должны укладываться на расстоянии до 7 см от стены. Так вы сможете создать вентиляционный и компенсационный зазор. Он пригодится в случае последующих линейных расширений. Таковые возникают из-за непостоянного уровня влажности и температуры.
8. Крепление плинтусов поверх дощатого пола. Его следует зафиксировать к стене.
9. Следите за расположением стыка листов. нужно, чтобы они граничили примерно посередине бруска – лага. Листы фанеры кладутся словно кирпичи. Такой способ помогает придать дополнительную жесткость для конструкции.
10. Заделать щели после окончания укладки. Для этого стоит использовать шпаклевку. Излишки убираем сразу, после полного высыхания можно по швамам пройтись мелкофракционной шкуркой.
11. Монтаж абсолютно любого напольного покрытия. Например, линолеум, паркет или ламинат.

Что такое наливной пол

Под наливным полом понимают вид стяжки, залитой самовыравнивающимися смесями. Ее отличительная особенность — требуемая минимальная толщина в 3,5 мм. На практике используется 2 типа наливных полов:

• финишное покрытие, которое в классическом понимании и есть наливной пол;
• быстротвердеющая стяжка на цементной или гипсовой основе с добавлением полимерных материалов под напольное покрытие из ламината, паркетной доски, паркета, линолеума, ковролина, плитки и т.д. Таким способом можно устранить мелкие погрешности в основании пола и получить гладкую поверхность. Способ базируется на способности смеси растекаться по поверхности так же, как это делает вода.

В статье проводится сравнение методов выравнивания пола под финишное покрытие. Поэтому в дальнейшем речь будет вестись исключительно о втором типе наливного пола — стяжке.

Плюсы и минусы наливного пола

Использование самовыравнивающихся смесей для выравнивания основания пола имеет ряд преимуществ перед другими способами:

Наливной пол.

• долговечность — при соблюдении технологии залитый слой будет служить не одно десятилетие. Поэтому для полов с длительным сроком эксплуатации, например, керамогранит, специалисты рекомендуют использовать наливной пол вместо стяжки;
• стойкость к перепадам температуры и влажности — практически не изменяет линейных размеров при нагревании;
• малая толщина заливки. Для полимерных смесей 3,5 мм, для самовыравнивающихся смесей на основе цемента или гипса — 15 мм;
• идеально ровная поверхность;
• прочность — крепче бетона. Кстати, в этом есть и большой минус наливного пола — его сложно удалить. Рабочие-строители говорят: «хоть зубами грызи»;
• меньший удельный вес, а, следовательно, меньшая нагрузка на несущие конструкции;
• герметичность — стыкуется со стенами вплотную, предотвращая попадание в дом насекомых из подвальных помещений;
• простая технология заливки — разлитый на основание пола жидкий раствор сам растечется по помещению. Нужно только помочь ему в углах и около стен;
• быстрый набор прочности — нет необходимости ждать продолжения работ неделями;
• подходит для «теплого пола» и всех видов напольного покрытия.

К сожалению, этой технологии присущи и недостатки:

требуется более тщательная подготовка выравниваемой поверхности, при этом дорогая, при найме строительной бригады обойдется не в одну тысячу рублей;
предельно сложный демонтаж — в этом важное отличие стяжки от наливного пола: бетон разбивается быстро, правда с грохотом и пылью, а над наливным полом придется попотеть;
высокая стоимость смеси. Делать из нее стяжку толщиной более 2 см предельно дорого — увеличение затрат почти в 10 раз;
для работы нужна специальная обувь — краскоступы, и специальный игольчатый валик.. Знакомство с сильными и слабыми сторонами основных технологий выравнивания основания пола дает общее представление, чем отличается стяжка от наливного пола

Однако этого недостаточно, чтобы сделать осознанный выбор в пользу конкретной технологии. Поэтому продолжим сравнением эксплуатационных характеристик

Знакомство с сильными и слабыми сторонами основных технологий выравнивания основания пола дает общее представление, чем отличается стяжка от наливного пола. Однако этого недостаточно, чтобы сделать осознанный выбор в пользу конкретной технологии. Поэтому продолжим сравнением эксплуатационных характеристик.

Новая стяжка

Стяжка помогает выравнивать получившиеся в результате работы изъяны. Например, незначительные повреждения. С ее помощью поверхность пола становится гладкой и ровной. Раствор для ее изготовления можно приобрести в любом строительном магазине. Там же консультант подскажет, какого производителя и из каких компонентов лучше всего выбрать в вашем случае.

Техника применения:

1. Приготовьте смесь, следуя инструкции на упаковке.
2. Разлейте смесь по поверхности, выровняйте ее при помощи шпателя. Игольчатым валиком можно проколоть получившуюся пленку для того, чтобы убрать лишний воздух, превратившийся в пузырьки.
3. Оставьте залитую поверхность сохнуть. Она должна набраться прочности.

Срок высыхания смеси зависит от составляющих, входящих в нее. На упаковке срок указан. В среднем он составляет 7-30 дней.

Преимущества стяжки:

• возможность настила утеплителя на ровную поверхность;
• можно наложить листы фанеры;
• возможность быстрой установки теплого пола;
• крепкая фиксация деревянных досок на лагах.

Армирование полусухой стяжки

Чтобы в полусухой стяжке не возникало трещин, в неё добавляют фиброволокно, которое всё больше вытесняет из технологии подготовки стяжек обычную армирующую сетку. На то есть несколько оснований:

• фиброволокна намного проще ввести в замес, чем везти на объект и тратить много времени и усилий на укладку более дорогой сетчатой арматуры;
• тонкие нити полипропилена располагаются в затвердевающей массе хаотично, поэтому и связывают структуру камня во всех направлениях;
• волокна предупреждают появление трещин в монолите, в то время как сетка начинает сопротивляться, когда трещина уже возникла.

Можно продолжать использовать и армирующую сетку, но это будет менее эффективно. Тем домашним мастерам, кому непременно хочется использовать сетчатое армирование полусухой стяжки, придётся пройти через три достаточно трудоёмких процесса:

1. Уложить по классическим правилам 2-3 см базового слоя.
2. Разложить сверху армирующую сетку, соединяя её части проволокой.
3. Закрыть сверху арматуру двумя сантиметрами верхнего выравнивающего слоя.

Снятие стяжки с пола

Шаг 1. Первым делом производятся все подготовительные работы. Мусор, мебель, старое покрытие удаляются из помещения полностью. Стяжка должна быть освобождена от стоящих на ней любых предметов.

Подготовка пола

Шаг 2. Оценивается необходимость проведения демонтажа. В отдельных случаях стяжку еще можно спасти, если она не сильно потрескалась и разрушилась. Небольшие трещины заделываются, и можно снова укладывать напольное покрытие.

Иногда старую стяжку можно спасти

Шаг 3. Аккуратно при помощи отбойного молотка вскрывается небольшой участок стяжки. Это необходимо для того, чтобы узнать итоговую толщину основания и посмотреть, есть ли внутри него коммуникации. Все они должны в процессе работы аккуратно обходиться стороной. Также на этом этапе оценивается возможное количество мусора.

Определяется толщина стяжки

Шаг 4. Стяжка, в соответствии с местами залегания коммуникаций, поэтапно разрушается в нескольких местах отбойным молотком. Работы начинаются от дальней стены напротив выхода из помещения. Работник движется от нее в сторону двери, поэтапно разрушая стяжку

Работать нужно осторожно, чтобы не повредить перекрытия. Для этого нельзя углубляться в слой более чем на определенную толщину стяжки

Разрушение стяжки отбойным молотком

Шаг 5. Куски бетона, чтобы они не мешали, постепенно складываются в крепкие мешки и выносятся.

Мусор складывается в мешки

Шаг 6. Для вывоза мусора из-за его больших объемов и веса понадобится грузовая машина.

Для вывоза мусора понадобится грузовая машина

Шаг 7. Оголенное перекрытие полностью очищается от кусков бетона и мелкого мусора. Оно готово к заливке новой стяжки.

Очищенное перекрытие

Когда можно не делать стяжку пола

Учитывая трудоемкость выравнивания пола стяжкой, возникает логичный вопрос: если ли случаи, когда стяжку можно не делать? Если черновое основание в виде железобетонной плиты изначально прочное и ровное, то можно обойтись без стяжки.

К примеру, когда перепады в квартире не превышают 10 мм, то их можно сгладить слоем фанеры 0,6 мм и двойным слоем подложки (перед укладкой ламината или линолеума). Что касается напольной плитки, то подобные неровности легко убираются регулировкой толщины клея. Несколько выступов можно попросту сбить. В качестве дополнительной звукоизоляции в таких случаях применяют изолон или сплен.

Основные выводы

Оптимально применять сухую стяжку под полы в помещениях, где нет риска переувлажнения. Она позволяет выполнить работы по созданию или замене пола, не прибегая к “мокрым процессам”, что является серьёзным достоинством при ремонтах и отделочных работах в эксплуатируемых помещениях и зданиях.

В то же время качество готового основания слишком сильно зависит от квалификации и добросовестности исполнителей, с трудом поддаётся пооперационному контролю со стороны заказчика. Без соответствующего опыта достижение приемлемых результатов выглядит маловероятным. Когда нет уверенности в достижении требуемого качества, лучше применить способ устройства пола по лагам с использованием материала стяжки в качестве утеплителя с дополнительной возможностью восприятия нагрузок. Крем пенон

Укладка плит основания.

Устраивая такие стяжки в помещениях, где существует риск переувлажнения, нужно применять для создания оснований по ним листовые материалы, обладающие высокой водостойкостью, использовать мембранные материалы для уменьшения воздействия влаги. Такие меры позволят реализовать плюсы технологии и нивелировать её минусы.