Пошаговая инструкция утепления балкона пеноплексом

Когда она необходима для пенопласта?

Теперь разберем конкретные моменты, когда без пароизоляционного слоя можно обойтись, а когда его отсутствие приведет к негативным последствиям, описанным выше. Профессионалы точно знаю где нужно, а где не стоит применять пароизоляцию и пенополистирол в одном комплекте.

При теплоизоляции стен снаружи

Чаще всего дому утепляют со стороны фасада. Для этого есть ряд причин и одна из них – это сдвиг точки образования росы в окружающую среду. Здесь пароизоляция не применяется вообще, как для строений, возведенных из материалов с высоким показателем проницания пара, так и наоборот.

Если основная конструкция из бетона, то риск появления влаги на наружной стене очень низкий, а значит приклеенный пенополистирол не вызовет никаких неприятностей. В случае, когда решили утеплить дом из «дышащих» материалов, лучше воспользоваться конструкцией вентилируемого фасада. Тогда останется небольшой зазор, где потоки воздуха естественным путем уберут лишнюю влагу.

Теплоизоляции стен изнутри

Этот вариант установки утеплителя применяется крайне редко, в том числе и пенополистиролом. Главной причиной выбора этого способа является невозможность выполнить наружную изоляцию. В этом случае качественная пароизоляция просто необходима. Ведь в противном случае, вся влага начнет конденсироваться в толще стены, что приведет к:

1. Намоканию отделочных материалов.
2. Появлению неприятного запаха.
3. Развитию плесени и грибка, который способен спровоцировать множество сложных заболеваний.

Крыша дома

Пенополистирол является универсальным материалом, потому его применяют и для утепления крыши. Здесь пароизоляцию также ничем не заменяют и не игнорируют. Причем используют еще и гидроизоляцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги и из осадков, и из внутренних помещений сооружают подобие «пирога».

Слои размещаются следующим образом, начиная, от кровельного материал:

• гидроизоляция;
• пенополистирол;
• пароизоляция.

Для термоизоляции потолков также используется этот материал. И здесь обойтись без защиты от паров не получиться. Теплый и влажный воздух всегда находится вверху, потому и пенополистирол будет подвергаться его воздействию. При этом пароизоляция должна защитить утеплитель, а значит монтируется со стороны помещения.

Пол дома

Во время монтажа термоизоляции на пол, наличие пароизоляции зависит от нескольких факторов:

1. Использование стяжки – в этом случае обязательно применяется гидроизоляция. Этот слой защити от проникновения влаги. А значит нет необходимости использовать дополнительный барьер.
2. Монтаж пола с использованием деревянных конструкций. Здесь придется потратиться на пароизоляцию, чтобы защитить дерево. Установка пола производится так: деревянные лаги, далее пароизоляции, а потом пенополистирол.

В частных домах вовсе отказываются от пароизоляции, ведь теплый воздух не задерживается возле пола, потому и не воздействует на данные конструкции.

Балконов и лоджии

Эти конструкции в наших домах требуют использования пароизоляции. Благодаря особенно микроклимату и условиям здесь теплые потоки влажного воздуха всецело соприкасаются с холодными поверхностями, где и появляется конденсат.

Потому при утеплении балкона или лоджии пенополистиролом рекомендуют применять непростые пленки и мембраны. Следует выбирать варианты, которые имеют фольгу на одной из сторон, а так еж основание, должно быть вспенено. Только в этом случае объект будет полностью защищен.

Что делать – отклеивается ПВХ пленка от МДФ фасадов?

Как подклеить пленку из мдф

Отклеивание пленки ПВХ на краях может проявиться как сразу после изготовления фасадов, так и в процессе эксплуатации под воздействием внешних факторов температуры, влаги или времени. Отсутствие клея. При ручном нанесении клея легко недоглядеть и пропустить одну из сторон детали, особенно если клей прозрачный.

Приветствую уважаемые читатели этого блога. В рамках курса ремонта расскажу о том, как изготавливаются пленочные МДФ фасады в промышленных условиях и как оклейку фасадов можно выполнить самому. Не буду особо рассуждать о том, что лучше крашеный или пленочный МДФ, а сразу же скажу, что за фасадами, оклеенными плёнкой будущее

Дело в том, что такие комплектующие на порядок аккуратнее долговечнее и, что немаловажно, дешевле в производстве, чем МДФ крашенный или МДФ эмалью крытый

Современные технологии уже долгое время позволяют достаточно недорого и сов вкусом обустроить помещение кухни. Это в полной мере относится к панелям фасадов, выполненных из мдф и покрытых пленкой. Эти фасады обладают рядом преимуществ в обустройстве недорогой, но стильной кухни. А вот какой фасад выбрать для кухни и какие существуют отзывы, можно подробно прочитать тут. При обработке фасадов используется не обычная пленка, а материал, имеющий особый состав. К нему предъявляются определенные требования, как то особая прочность, которая должна выдерживать напряжение при механическом воздействии прежде всего это касается ударов или порезов со стороны потребителей , а также такая пленка должна выдержать постоянное воздействие различных температур к этому параметру относится частый перепад от нормальной комнатной температуры до достаточно высокой при готовке и воздействие пара от приготовления пищи.

Автор Овен , 30 июля Опубликовано 30 июля На фасадных дверцах кухонного гарнитура началось отслоение пленки. Края дверей и ящиков скругленные.

Возведение каркаса

Имеется в виду каркас парапета, на который будет опираться остекление и который создаст внешнюю рамку для слоя утепления. Используются металлические уголки или профильная труба. Не обязательно при этом по внешним углам делать стойки и крепиться к основанию балкона соседей сверху.

Высоту каркаса подбирают с учетом размещения на нем остекления и требуемой результирующей высоты от готового утепленного пола до края ограждения, нижней кромки распашных створок. Минимальное расстояние от пола до ограждения составляет 95 см. Оптимально от 110 см, особенно если в квартире живут дети.

С металлическим каркасом можно вынести остекление за периметр балконной плиты. Не на много, всего на 15-20 см, зато это увеличит внутреннее пространство и даст удобный подоконник по периметру.

Альтернативой каркасу могут стать готовые металлопластиковые панели. При заказе остекления выбираются конструкции высотой с сам балкон, при этом выбрав нижние проемы в них с заглушками. В этом случае панели устанавливаются по краю балкона. Утепление Пеноплексом выполняется непосредственно поверх глухой части металлопластиковой конструкции.

Утепление бани

Отдельным пунктом стоит рассмотреть вопрос утепления бани. Да, внутреннее утепление пеноплексом в ней допустимо, но с важными оговорками. О том, нужна ли пароизоляция при утеплении пеноплексом помещения, в котором бывает очень влажно, вы уже и сами догадались. Пароизоляция пола и стен одним пеноплексом здесь «не прокатит».

Есть еще один момент. Температура, при которой допустима эксплуатация этого материала, не должна превышать +75 С. В русской же бане она может быть гораздо выше, до 120 С, и тонкий отделочный слой (вагонка и проч.) не сможет в достаточной мере защитить теплоизолятор от ее воздействия. Выходом станет использование не просто пароизоляции, а именно фольгированного вспененного пенополиэтилена, толщина которого должна быть не менее 10 мм. Больше – лучше. Благодаря ему пеноплекс окажется защищен от слишком высоких температур, а баня выйдет что надо.

Подводим итоги

• Пароизоляция стен при внутреннем утеплении пеноплексом, в общем-то, желательна.
• Пароизоляция пола пеноплексом самим по себе возможна, однако дополнительный слой фольгированного пенополиэтилена под деревянный пол, ламинат только поможет сохранить тепло внутри помещения.
• А вот под стяжку пола придется положить уже гидроизоляцию, защищая сам пеноплекс от воздействия влаги.
• При утеплении бани уже пеноплекс нужно защитить от избыточного тепла изнутри – здесь поможет вспененный пеноплиэтилен достаточной толщины.

Теперь, планируя утепление помещения изнутри, вы знаете: нужно подумать и о пароизоляции. Она позволит избежать конденсации влаги в стене и в самом утеплителе. Дом ваш станет уютнее и теплее.

Зачем нужна отделка балкона?

Перед тем как приступить к отделочным работам, необходимо определиться в главном – нужна ли в принципе отделка или утепление изнутри балкона?

Здесь нужно учитывать следующие аспекты:

• Если балкон или лоджия не застеклены – говорить о полноценной отделке пока рано. Все дело в том, что значительная часть отделочных материалов (исключая, пожалуй, пластиковые панели) весьма восприимчивы к воздействию атмосферной влаги – и на открытом балконе такая отделка придет в негодность.
• Если вы планируете соединить балкон или лоджию с комнатой (т.е. убрать простенок и балконную дверь), то отделка должна в обязательном порядке включать утепление. Иначе неутепленный балкон будет выпускать наружу львиную долю тепла от отопительных приборов.

Также в случае объединения лоджии с комнатой нужно учитывать, что отделка должна быть выдержана в едином стиле, а в идеале – и выполнена по одной технологии.К примеру, если стены комнаты отделаны гипсокартоном с нанесением декоративной штукатурки, то и на лоджии необходимо применять ту же технологию отделки.

Объединение балкона или лоджии с комнатой обязательно должно быть согласовано с разрешительными органами.

Впрочем, все вышесказанное – это лишь детали. На самом деле, правильно проведенная отделка балкона внутри способна радикально преобразить его, превратив в дополнительную комнату. Вы же не откажитесь от увеличения площади вашей квартиры?

Итак, с необходимостью отделки мы определились. Теперь давайте разбираться – что можно использовать для отделки балкона?

Начнем мы с самого объемного участка работ – с отделки стен.

Почему пеноплекс

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, лучше всего подходит для утепления балкона.

Если говорить о его теплоизоляционных свойствах, то он чуть лучше своего «ближайшего родственника» пенополистирола (в быту — пенопласта), и намного превосходит другой популярный утеплитель — минеральную вату. Для сравнения, чтобы добиться одинакового эффекта, толщина слоя жесткой фасадной каменной ваты должна быть почти в два раза больше чем у ЭППС. Единственный конкурент — пенополиуретан, но ППУ проигрывает по другим параметрам.

При сравнении водопоглощения утеплителей ЭППС не имеет конкурентов на бытовом уровне. Экструзионная технология изготовления обеспечивает замкнутую структуру ячеек, и если плиту пеноплекса продержать погруженной в воде сутки, то она впитает не больше 0.2% влаги от своего объема (и только «благодаря» повреждению оболочек части ячеек верхнего слоя). У обычного пенопласта этот показатель равен 2%.

Маты пенополиуретана (поролона) и минеральной ваты подобно губке легко впитывают воду. Напыляемый ППУ очень неоднороден — хорошие показатели только у промышленного (двухкомпонентного) состава, а однокомпонентные (бытовые) аэрозоли после нанесения образуют слой со смешанной структурой ячеек. А при насыщении любого материала влагой увеличивается его теплопроводность, то есть ухудшаются теплоизоляционные свойства.

У пеноплекса хорошая «конструкционная» прочность и долговечность. Он не сжимается как минеральная вата, и не расслаивается на гранулы как пенопласт. Внутри «пирога» утепленной конструкции его можно крепить на клей к тонколистовым оболочкам и между собой, не используя фиксацию к ограждению механическим крепежом (дюбелями или саморезами).

Жесткие плиты ЭППС можно просто вставить между внешней обшивкой и обрешеткой для внутренней отделки, а затем задуть монтажной пеной все стыки и периметр

И это важно для утепления балкона, который отличается от лоджии тем, что у него нет боковых стен и парапета из бетона или кирпича

Видео:

https://youtube.com/watch?v=UFyZhwOdhoM

Утепление пола и потолка с использованием пенофола

Схема утепления лоджии пеноплексом.

Теплоизоляция пола — важная составляющая ремонта. Технология схожа с предыдущей. В начале требуется выровнять поверхность пола, убрать старые плинтуса и так далее. Затем делается обрешетка из брусьев. Высота их зависит от того, сколько слоев утеплителя потребуется. Каркас крепится, отступая 10 см от края стены. Шаг между брусьями равен 50-60 см. Крепят обрешетку перфоратором, молотком. Сперва сверлят отверстие, вставляют дюбель и прибивают саморез. На следующем этапе укладывается утеплитель

Важно, чтобы рулоны плотно прилегали друг к другу. Листы пенофола рекомендуется отрезать несколько большего размера, нежели расстояние между брусьями

Это обеспечит их плотное прилегание.

После этого проводится укладка фанерных листов. При креплении их по всему периметру обязательно требуется оставить небольшой зазор в 1 см. Листы крепятся саморезами через каждые 45 см. Теплоизоляция пеноплексом предполагает бетонную стяжку слоем около 4 см. Утепление потолка схоже с утеплением пола. Но есть и отличия. Здесь после укладки первого слоя утеплителя его нужно зафиксировать деревянной рейкой при помощи саморезов. Рейки берутся длиной, равной ширине лоджии. Места стыков заполняют монтажной пеной. Второй слой пенофола будет крепиться уже горизонтальными рейками.

Длина их равна длине лоджии. То есть получится своего рода обрешетка из перекрещенных реек. Крайние рейки располагают с отступом от стены около 10 см, а третья ставится между ними. Пенофол кладется внахлест с запасом. Далее крепят рейки саморезами с шагом 50 см. В заключение конструкция потолка, как и пола, подвергается выравниванию и отделке при помощи панелей.

Восстановление балконной плиты

Восстановление требуется в том случае, если плита начала крошится, прогнулась или есть сомнения в ее прочности и несущей способности. Если дело касается только сбитых углов и небольших дефектов бетона, то достаточно заделать их цементным раствором

Для усиления используется тавр, «П»-образный металлопрокат шириной 100-150 мм. Его наваривают каркасом по периметру и закрепляют кронштейнами к несущей стене. Для надежности лучше использовать анкерное крепление, притом сквозное. Оголяется часть армирования плиты по периметру и приваривается перемычками к поясу усиления.

Перечисленные задачи требуют навыков работы с металлом сваркой и использования подъемных кранов и другой тяжелой техники. Потому усиление балкона и монтаж каркаса под остекление лучше доверить бригаде профессиональных строителей.

В обязательном порядке обрабатывается герметиком место стыка стены и балконной плиты. Притом не только своей, но и расположенной выше, которая формирует потолок балкона.

Усиление балконной плиты металлическим каркасом

Крепление без обрешетки

Лучшим решением будет приклеить панели. Процедура простая, не нужно иметь особых навыков, что-то сверлить и т.д. Здесь мы описываем, как приклеить ПВХ-панели на стену с помощью «жидких гвоздей», однако можно использовать и другие клеи, мы их тоже рассмотрим.

Аргументы против обрешетки:

1. Когда панели приклеивают вплотную к стене, в них сложнее сделать вмятину, они опираются прямо на стену. Пустоты в обрешетке, наоборот, облегчают случайное повреждение пластин.
2. К такой стене будет трудно прикрепить что-то крупногабаритное и тяжелое.

Выбор клеящего состава

Ассортимента, так скажем, хватает.

Нужно обращать внимание на следующее:

• Влагостойкость;
• Устойчивость к существенным температурным перепадам;
• Скорость застывания и надежность фиксации;
• Прозрачность высохшего состава (если для вас это имеет значение)

Термоклей сразу отметаем, так как у него большой коэффициент температурного расширения.

Использовать можно «жидкие гвозди», клеи для поливинилхлорида, полиуретановые герметики.

Хорошо показали себя следующие составы:

Клейберит

Немецкая рецептура на основе искусственных смол.

• Устойчив к сырости
• Однороден по консистенции
• Экономичный расход
• Быстросохнущий
• Экологически чистый
• Разные фасовки

Клей — KLEIBERIT

Эмфиколь

Изготавливается в России, предназначен для склеивания полимеров. Прозрачен, после отвердения хорошо удерживает панель на любой черновой поверхности.

• Подходит для различных оснований
• Влагостойкий, выдерживает перепады температур
• Устойчив к конденсату
• Быстросохнущий
• Высокая прочность

Момент Кристалл

Обладает хорошими клеящими свойствами, бесцветен. Часто используется для монтажа различных пластиковых конструкций, натяжных потолков.

Клей — Момент «КРИСТАЛЛ»

Tital Wild

Раствор поливинилацетатных сополимеров в растворителе (судя по запаху – этилацетате). Тоже хороший клей.

Клей TITAN WILD

Жидкие гвозди

Вместо клея для наших задач подходят также рецептуры на основе синтетических каучуков под общим наименованием «жидкие гвозди». Практически универсальный продукт, совместимый со множеством поверхностей.

С помощью жидких гвоздей можно склеивать пластиковые детали, следовательно, ПВХ-панели к стене тоже приклеятся.

Разновидности жидких гвоздей

На рынке можно встретить две рецептуры:

1. Неопреновые, содержат органические растворители. Имеют хорошие показатели адгезии, устойчивы к сырости и перепадам температур. Пользователи отмечают довольно стойкий специфический запах, который держится пару дней.
2. Акриловые – на водной основе, они в большей степени экологичны, но в меньшей степени практичны: боятся воды.

Titan Wild

Эта разновидность жидких гвоздей применяется не только для ПВХ, но и для более тяжелых конструкций (гипсокартон, металл, цементные листы). Используется для потолочных плинтусов. Механически устойчив после застывания, перепадов температур не боится.

Жидкие гвозди — TITAN WILD

Quality

Профессиональная рецептура, используемая в строительстве и отделке. Цвет после застывания – белый, что несколько ограничивает применимость в монтаже ПВХ-панелей. Сохнет довольно быстро.

Определить, подходит ли вам клей, можно на небольшом куске поверхности: возьмите кусочек пластика и приклейте на основу в соответствии с инструкцией. Через сутки оторвите, и все станет понятно.

Жидкие гвозди — QUALITY

Штукатурка фасада по пеноплексу

Лучше использовать сухие смеси при отделке пеноплекса. Не стоит отдавать предпочтение обычному раствору на основе цемента и песка. Он просто не будет держаться на стене. На рынке стройматериалов можно найти множество готовых решений. Каждая смесь состоит из базового компонента, и имеет собственные плюсы и минусы:

1. На основе акрила. Пластичный раствор на синтетической основе. Им легко производить отделку пеноплекса. Акриловая штукатурка часто содержит пигмент в своем составе. Поэтому ей работают на финише, чтобы придать дому приятный внешний вид. Раствор не дает усадки при высыхании, устойчив к механическим воздействиям. К недостаткам можно отнести горючесть и притягивание пыли.
2. Минеральная. Раствор, в составе которого есть кусочки горных пород и несколько функциональных присадок. Высохшая смесь придает строению выразительный внешний вид. Штукатурка обладает высокой прочность, она устойчива к влаге, не боится ультрафиолета и огня. Ее используют для черновой и финишной отделки пеноплекса. В качестве минусов можно отметить длительное высыхание материала. Со временем, она может потрескаться.
3. Цементно-минеральная. Сухая смесь, которая похожа на классический цементный раствор. Официальное название: штукатурно-клеевая смесь. Основные компоненты: цемент, минеральный заполнители, армирующие волокна, связывающие вещества. Она используют для черновой отделки пеноплекса. Она обладает высокой адгезией, не боится механического и климатического воздействия. Устойчива к возгоранию. Из минусов можно отметить относительно быстрое высыхание готового раствора.
4. Силикатная смесь. Смесь на основе жидкого стекла обеспечит лучшую адгезию к черновому материалу. Ее используют как финишный материал. Она пропускает воздух, устойчива к природным явлениям. Силикатную штукатурку можно мыть. Основной минус – быстрое затвердевание. Не каждый начинающий отделочник сможет справиться с этим материалом.
5. На основе силикона. У данного материала масса плюсов: долговечность, устойчивость к механическому воздействию, пластичность, прочность, низкая гигроскопичность. Но есть и один существенный минус: довольно высокая цена.

Штукатурную смесь выбирают исходя из поставленной задачи: черновая или финишная отделка пеноплекса. Также в учет берут стоимость материала и его внешний вид на момент высыхания.

Некоторые производители пеноплекса не рекомендуют использовать отделочный материал на основе гипса или глины. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией, перед тем как начать отделочные работы.

Стеновой «пирог»

Утепление стены пеноплексом проводят разными способами. Один из распространенных «мокрый фасад». Этот метод включает в себя смеси, составы, которые готовятся с применением воды. А также применяют армирующую сетку, грунтовку. Получается многослойная утепленная стена, не пропускающая холодный воздух, без смещения точки росы. Каждый наложенный в определенной последовательности слой важен:

1. Клеящий состав готовят на основе воды и сухой смеси. На него монтируют пеноплекс.
2. Плиты пеноплекса – утепляют и звукоизолируют здание снаружи.
3. Армирующая сетка из стекловолокна – является прочным соединяющим элементом. Она способствует лучшей связке с поверхностью, а также не дает возможности трещинам.
4. Грунтовка. Обезвреживает, защищает, способствует лучшей адгезии.
5. Облицовочный материал – декоративный элемент. А также защищает утеплитель от внешних факторов.

Некоторые советы по утеплению частных домов

Нужно знать, как утеплить помещение в частных и дачных домах. Желательно это делать во время строительства для учёта важных факторов при подборе подходящего способа и материала. Теплоизоляция стен приобретённого готового домика также возможна. О том, как не ошибиться при утеплении дома, сомтрите в этом видео:

Поверх пеноплекса натягивается пленка гидроизоляции

Технология процесса внутреннего утепления выглядит так:

1. Поверхность стен очищается от старой отделки, шпателем и шпаклёвкой заделываются трещины.
2. Затем её грунтуют в целях исключения возможности появления вредных микроорганизмов. Для этого используется специальная акриловая грунтовка.
3. Когда грунтовка высохнет, приклеивается утеплитель для стен внутри дома на даче или в частном жилище – полистирол. Делается это так: с обратной стороны плитку намазывают клеем и прижимают к стене. Начинать нужно снизу и располагать плиты в шахматном порядке. Все стыки заделываются монтажной пеной. При необходимости плиты можно зафиксировать ещё дюбелями по центру и углам.
4. Сверху пеноплекса натягивается плотный полиэтилен, склеенный в местах соединений скотчем, а затем ещё армирующая сетка.
5. Теперь можно начинать финишную отделку выбранным материалом.

В завершении стоит отметить, что в случае с частным домом, где на стенах помещена деревянная обрешётка, необходимо сначала обшить стену гипсокартоном, затем зашпаклевать все неровные места и области креплений. При этом стоит под данный материал поместить слой пароизоляционной плёнки.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

«Уши» и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Отделка стен

Отделка стен вагонкой

Дерево, вне всякого сомнения – один из наиболее популярных материалов для отделки балконов и лоджий изнутри. Отделка балконов внутри деревянными панелями (чаще всего – вагонкой) позволяет получить помещение, имитирующее дачный домик или террасу.

Отделка балкона вагонкой

Преимущества вагонки как отделочного материала:

Относительно небольшая стоимость, по крайней мере – для вагонки из распространенных пород дерева. Дубовая вагонка от отечественного производителя или же высоколассная евровагонка будут стоить, естественно, дороже.

Экологичность. Дерево – природный материал, именно поэтому обшивка деревянными панелями может быть оптимальным для тех, кто заботиться об окружении себя только безопасными материалами.

Долговечность. При правильной обработке и надлежащем уходе отделка балкона из вагонки прослужит вам не один десяток лет. А потом вы покроете ее еще одним слоем лака….

Хорошие теплоизоляционные характеристики

Даже если не принимать во внимание утепление балкона, то деревянная обшивка сама по себе сохраняет тепло не в пример лучше, чем пластиковая или обшивка из МДФ.

Для того чтобы стена балкона не имела зазоров и щелей, панели вагонки должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу.

Именно поэтому столь популярна сегодня евровагонка, которая обеспечивает надежное соединения соседних панелей «в замок»

Отделка стен панелями МДФ

Панели МДФ — еще один материал, подходящий для внутренней отделки балкона. В отличие от вагонки МДФ-панели представляют собой прессованную древесно-волокнистую массу наподобие очень плотного картона, снаружи оклеенную плотной бумагой с защитным покрытием и декоративным рисунком.

По внешнему виду качественную панель МДФ достаточно сложно отличить от доски из натурального дерева. При этом разнообразие дизайнов и расцветок МДФ-панелей позволят вам проявить свое чувство художественного вкуса при разработке дизайна балкона.

Однако отделывая балкон МДФ-панелями нужно помнить следующее:

• МДФ – далеко не самый лучший теплоизолятор, поэтому отделка внутри балконов с использованием МДФ предполагает обязательное утепление. При этом утеплитель (см. как правильно утеплить балкон) должен быть обязательно перекрыт пароизоляционной мембраной.
• Панели МДФ «боятся» влаги, поэтому гидроизоляция балкона должна быть выполнена очень качественно, в противном случае МДФ набухнет и вся работа пойдет насмарку. По этой же причине не стоит использовать МДФ для отделки незастекленных балконов.

Отделка стен пластиком

Кроме вагонки и МДФ есть еще один вариант внутренней отделки – обшивка балкона пластиковыми панелями. При этом пластик можно выбирать как традиционный белый (такие панели самые недорогие), так и цветной текстурированный пластик.

Во втором случае мы получим действительно впечатляющий результат, ведь по разнообразию текстур и расцветок пластиковые панели не уступают МДФ.

Обшивка балкона пластиком

Обшивая балкон пластиком, следует закреплять пластиковые панели с некоторой свободой.

Связано это с тем, что пластик крайне подвержен температурным деформациям, а на холоде еще и становится хрупким.

Поэтому в сильный мороз пластиковая обшивка, жестко закрепленная на обрешетке, может попросту треснуть.